Через Полярный Урал к Константиновому камню. (пеший маршрут) фотографии, карты, GPS треки.

 

 

 

Полярный Урал можно разделить на две примерно равные части: Южную и Северную с границей по долине рек Собь и Елец.

И если в южной части я уже бывал несколько раз,  то северная часть оставалась для меня Terra Incognitа, в августе 2019 года пришло время это исправить.

 

Примерно сразу, стоило начать изучать карты, стало понятно, что логично идти через всю северную часть Полярного Урала до его завершения горы Константинов Камень, около 300 км. Из описаний маршрутов, карт и спутниковых снимков было видно, что эта часть Урала имеет густую сеть дорог отсыпанных и просто вездеходных. К ней удобно подъехать по железной дороге Москва – Лабытнанги,  идущей по южной границе вдоль рек Елец и Собь и уехать по технологической дороге проходящей в 1,5 километрах от Константинового камня и обслуживающей газопровод Бованенкого – Ухта.

Сборы были не долгими, 13 августа я прилетел в город Салехард.

 

13 -14  августа 2019 год

Транспортная доступность Полярного Урала — Салехард — Лабытнанги — заброска на Полярный Урал до станции (110 километр)

На Полярный Урал есть 2 наиболее удобных и логичных варианта заброски.

1. по железной дороге Москва — Лабытнанги. Он относительно недорог, удобен при перевозке газа, бензина, фальшфейеров.

2. Самолетом в город Салехард. 2,5 часа из Москвы и вы на Полярном Круге. Более дорогой вариант и придется решать вопрос с газом, бензином, пиротехническими средствами отпугивания диких животных на месте. Затем из Салехарда необходимо перебраться в город Лабытнанги и на ежедневном поезде Лабытнанги — Воркута заброситься в горы. Либо доехать до города Харп на машине и уже с него заходить в Южную часть Полярного Урала в районе массива Рай-Из.

 

Я традиционно выбираю вариант перелета на самолете, время и комфорт  в пути дороже. В этот раз, пролетая над Уральскими горами, любовался видом горы Народная, Манарага, Карпинского  такими уже родными и любимыми видами Приполярного Урала.

 

В Салехард рейс прибыл во второй половине дня, у меня было несколько рабочих часов на решение насущных проблем.

1. Во-первых, сходил и получил на почте посылку «до востребования» на мое имя с двумя фальшфейрами.  Я часто делают так, отправляю пиротехнику почтой до востребования. Опыт говорит, что надеяться купить ее в небольших городах не стоит.
2. Во-вторых, съездил в местный Спортмастер и забрал заказанный на его адрес в их интернет-магазин резьбовой газ. (Такая же история как с пиротехникой. Можно не найти баллоны под резьбу)
3. В-третьих, дозакупил продукты и в номере гостиницы их расфасовал.

Раскладка моя не сильно отличалась от зимнего варианта. Основа сублиматы Гала-Гала, сухие крупы и макароны, 12 конфет в день, сало, колбаса и сыр.

Поезд в сторону станции 110 км (поселок Полярный) уходит в полдень и никак не стыкуется в один день с самолетом. Поэтому неизбежна ночевка в Салехарде и с утра на переправу. Можно на такси (1000 рублей до Лабытнанги), можно на маршруте, 50 рублей до переправы через Обь. Переправа бесплатная. С той стороны опять же маршрутка до ЖД Вокзала или такси 200 рублей.

При планировании перемещения летом следует учесть, что при сильном ветре переправа может быть закрыта. Если по прогнозу есть ветер, возможно, следует переправиться заранее и ночевать в Лабытнангах.

Поезд Лабытнанги-Воркута идет медленно и к 16.00 прибывает на станцию 110 км.

Добро пожаловать в самое сердце Полярного Урала!

 

Сошел на станции 110 километр под накрапывающий дождь с отвратительным настроением. Прогноз не обещал ничего хорошего по погоде в ближайшие несколько дней, вершины гор кутались в облаках.

Но делать нечего, через разрушенный поселок Полярный вышел на отличную дорогу, идущую в заброшенный поселок Харбей и отправился на север.
Дорога шла вдоль реки Большая Пайпудына, с ней и с правым притоком Малой Пайпудыной были связаны первые переживания. Мостов давно нет и проходить реки планировалось в брод.

2019 год выдался холодным и дождливым, на реках Урала гибли люди, вода была выше, чем в обычные года.

От того, как будут пройдены эти две реки, зависело многое.
Но волнения были напрасные, в Малой Пайпудыне воды было не выше колена.

 

Те 5 часов, которые у меня оставались до заката, попытался использовать по полной, ломил не останавливаясь. Благо дорога позволяла. Из интересного также стала первая встреча с оленеводами, задолго оповестившими себя следом нарт на дороге. Шел и думал, что за странный след,  узкий и не от вращающегося колеса.

 

Когда увидел чумы, все встало на свои места.

 

До темноты успел пробежать 27 километров, до переправы через реку Большая Пайпудына осталось 3,5 км.

С надеждой на то, что ночью не будет большого дождя лег спать.

 

15  августа 2019 год

Место ночевки — брод Большая Пайпудына  — хр. Харбейхой — р. Лонготъёган — высота 540

 

(Каким то непостижимым образом во время обработки фотографий были утеряны все снимки второго дня, поэтому как это было, можно увидеть только в фильме)

 

Ночью шел долгий мерный дождь, утро не улыбалось. В реке большая Пайпудына воды было больше, чем в «малой», но перешел без больших проблем. После брода 12 километров по дороге и по западному отрогу хребта Харбейхой в долину реки Лонготъёган. Новая встреча с оленеводами. Переход к хребту Изъяхой.

День был опять ломовой, преимущественно по дорогам.

за день прошел 45 км.

 

16 августа 2019 год

высота 540 — ледник Кулика — Харнаурдыкеу — Большая Хадата

Предрассветный час подарил надежду на то, что возможно будет красивый свет. Но за короткое время до восхода набежали облака и закрыли горизонт. Достаточно быстро, не спускаясь в долины рек, прошел 15 километров до горы Харнаурдыкеу, вершину знаменитую своими ледниками и в частности самым большим ледником на Урале — ИГАН.

Пока шел к горе, погода испортилась, вершины на хребте Изъяхой затянуло облаками.

Пообедав у подножия стал подниматься на вершину Харнаурдыкеу через два небольших каровых ледника расположенных на восточном склоне горы.

Первый ледник Кулика, классического карового уральского вида,

С бурным потоком, вырывающимся из круглого бирюзового озера, красными от водорослей, испещренными водотоками снежными бортами кара.

И небольшой чашей с трещинами.

На такие ледники надо смотреть сверху, что вот он же со склонов горы, снятый при подъеме на ее вершину.

Из цирка, выйдя на склон горы, поднялся на вершину Харнаурдыкеу 1246 метров. Данная гора является одной из высочайших в этом районе Урала, но насладиться видом не получилось. Сильный ветер и почти нулевая видимость.  Дежурное фото и скорее вниз.

Особенно обидно было покидать гору, на склонах которой находился самый большой ледник Урала — ИГАН, так и не посмотрев на него. Но в условиях плохой погоды я посчитал нецелесообразным идти туда, Максимум, что я увидел бы, так это 50 метров снежника. Татьяна передала мне на  Спутниковый коммуникатор Иридиум360 РокСТАР прогноз, в котором значились ливневые дожди к вечеру и утру, и я торопился перебродить реку Большая Хадата, лежащую у подножия горы на севере.

Когда я строил планы маршрута, то при хорошей погоде планировал остановится на ночлег на склоне хребта с видом на озеро Большое Хадатаёоганлор и затем по относительно пологому восточному склону сойти к реке, но погода портилась, облака опускались, начался дождь и я спустился напрямик, в изрезанный северный цирк, по которому стекал ручей, берущий начало в леднике ИГАН.

Спуск был неприятный по мокрому миксовому склону со скалами, осыпями и травянистыми поверхностями. Но вполне  проходим. С красивы водопадом.

 

Выйдя к озеру Большое Хадатаёоганлор немного передохнул и пошел вдоль реки, вытекающий из него в поисках брода, в нескольких сотнях метрах он был найден. Успешно перейдя реку Большая Хадата, прошел еще пару километров по дороге и встал прямо на ее обочине с отличным видом на горы.

 

 

 

 

 

Тяжелый день, полный ветра, облаков и километров, закончился. Горизонт был затянут низкими, предвещающими дождь облаками. Поужинал и залез в спальник. Подвел на видео итоги дня, забылся сном.

 

За день пройдено 35 километров

 

— эй, есть кто? — трясется палатка. Открываю молнию.

-привет, я Олег.

-привет, и я Олег.

— хочешь посмотреть на моих оленей? Вылезай. Стадо через тебя идет.

Перед мной оленевод Олег Вененго.

 

Стоим около получаса разговариваем «за жизнь», а на горизонте отдельными багровыми мазками рисуется закат. Как замечательно, что он меня разбудил!

Олег рассказывает, что пасет оленей вместе с сыном, что сыну нужен новый телефон и он старается заработать на него.

Я рассказываю куда и зачем иду.

Олег приглашает завтра днем к себе в чум, я говорю, что если погоды не будет, то обязательно!

На том и расходимся, договорившись, что пришлю ему фотографии, Олег берет оленей и уходит за сыном. Я лезу в теплый сухой спальник.

 

 

 

17 августа 2019 год

Большая Хадата —  р. Воргашор — р. Нгодяяха —  Малое Щучье озеро

Всю ночь и утро поливает различной интенсивности дождь. Сплю долго и с удовольствием, с чувством выполненного долга. Правильно сделал, что перебродил реку Большая Хадата вчера. Часов в 8 утра, встаю,  попав в небольшое окно между дождями, собираю лагерь и вперед, в путь. Переходя один из многочисленных притоков Хадаты, подмечаю, что вода идет по траве, за ночь прибавилось не меньше 10-15 см.

Иду опять по дороге, сворачиваю в долину реки ВоргаШор.

Дорога по долине реки ВоргаШор

К обеду, очередное стойбище оленеводов

 

И радуга которая висит на небе уже около часа.

 

На нартах сидит оленевод, ладит «шину» на полоз, попутно делает сыну пропеллеры.
Спросив разрешения,  делаю несколько кадров и иду дальше.

Сразу за стойбищем беру резко на запад, через склон горы 576.

До этого мне казалось, что в долине была плохая погода, о как же я ошибался. Подходя в вершине  встречаю сильный встречный ветер, несущий мелкую водяную пыль. Ветер порывами сбивает с ног, заставляет искать укрытие в скалах и формах рельефа. Достать фотоаппарат и снять этот эпичный ветер нет никакой возможности. Мокро и холодно. Тороплюсь быстрее вниз, решаю изменить запланированный маршрут и выйти к озеру Малое Щучье.

Спустившись в междуречье Малой Усы и Малой Щучье пытаюсь найти знак «Самой восточной точки Европы», но быстро бросаю эту затею.

Стойбище на озере Малое Щучье

 

На берегу озера очередное стойбище. И красивые волны с белыми бурунами. Встаю чуть в отдалении, с красивым видом.

Впрочем ни в этот вечер, ни утром вида мне погода не дарит.

 

 

За день пройдено : 33,6 км.

18 августа 2019 год

Малое Щучье озеро — ледник МГУ — Малое Щучье озеро — ледник Карский —

Малое Щучье озеро

 

День решаю посвятить осмотру двух больших ледников, находящихся неподалеку в горном узле подле юго-западного берега Малого Щучьего озера.

Налегке по долине реки Глетчерная поднимаюсь к некогда самому большому леднику на Урале МГУ. Изменения, произошедшие за 60 лет после открытия, неприятно впечатляют. Фактически, на сегодняшний год, ледника уже нет, на его месте большое озеро и только чуть льда виднеется на дальнем краю склона.

 

Это ли не наглядная иллюстрация быстрых изменений, происходящих в климате планеты?

Готовясь в маршрут, изучая литературу, много почерпнул из монографии  Иванова М.Н. Эволюция оледенения Полярного Урала в позднем голоцене (ледники Урала)

(доступна к скачиванию в нашей библиотеке посвященной книгам об Урале «Открытая библиотека Урал») 

В книге имеется сопоставление размеров ледника на всем протяжении истории его изучения, до 2010 года.

 

Мое фото становится очередной траурной вехой в почти закончившейся истории великана.

Также из книги я узнаю и выписываю следующие краткие факты касательно ледников на Урале:

1. Первые ледники были найдены геологом А.Н. Алешковым, в 1929 году в массиве горы Сабля.

2. Время наиболее активного изучения ледников на Урале с 1950 по 1981 годы.
2. Всего на середину прошлого века было найдено 143 ледника.
4. На Полярном Урале насчитывалось 90 ледников, сейчас около 76. Площадь оледенения за 50 лет сократилась на 25%;
5. Современное оледенение представлено малыми формами в 3 видах: каровые ледники, присклоновые ледники и снежники. Группируются группами и приурочены к наиболее высоким и расчленённый районам.  Имеют преимущественно восточную ориентацию.

6. Ледники Урала являются «климатически не обоснованными», находятся ниже постоянной снеговой линии, которая для Полярного Урала по расчётам проходит на высоте 2300-2500.

 

Закончив с ледником МГУ спускаюсь к месту ночевки, забираю рюкзак и по восточному берегу Малого Щучьего озера выхожу к подножию горы Поуркейиз.

 

 

Опять оставляю рюкзак и иду к леднику Карский вдоль реки Малая Кара.

Ущелья, в которых лежит ледник Карский укутаны облаками  и выглядят неприветливо. Первый и последний за все время раз встречаю медвежий помет, больше следов пребывания бурого медведя я не встречу.

Чтобы попасть на ледник приходится преодолеть два взлета. Первый по протяженному снежнику выводит в долину с двумя озерами и ледником в основании очередного взлета.

 

Второй взлет беру по юго-западному осыпному склону. Крутой с неустойчивыми крупными камнями,  склон объективно опасен.

Выхожу наверх и открывается вид на кар, в чаше которого лежит ледник.

К сожалению, облака низко закрывают скалистые стенки кара. Но по карте и навигатору можно предположить, что каменные своды возносятся здесь на 200- 300 метров.

 

Улучшение погоды не предвидится, поэтому, пробыв на леднике около 30 минут, начинаю спускаться.

 

Стоит спуститься на несколько километров вниз, как погода издевательски начинает улучшаться, появляются вершины.

 

Впрочем, открытое небо задерживается не надолго и очень скоро опять затягивается облаками.

Лагерь ставлю на возвышенности с отличным видом в 4 стороны.
Одно из направлений (закатное) в этот вечер выдает неплохой кадр.

Кажется, будто сами горы, безжизненные и темные, полыхают огнем.

 

 

За день пройдено: 38 километров.

 

Описанные выше события 5 дней маршрута можно посмотреть в 1 серии фильма, снятого мной, здесь:

 

 

 

 

19 августа 2019 год

Малое Щучье озеро — р. Нудя -Пырятане — р Гераусваю — перевал — р. Нензаяха  — р. Пырятане — выс. 685

У меня принцип простой, кто рано выходит, тот много  проходит.  Выхожу в 4.30 сразу после рассвета, который, к сожалению, не радует. Сперва иду по долине реки Нудя -Пырятане, затем переваливаю в долину реки Гераусваю. Наконец нет никаких дорог и вездеходных следов, но это не мешает. Ровная, почти без камней, тундра позволяет идти с закрытыми глазами. Ох, как это непохоже на наш травянисто-буреломный Южный Урал.

Где-то там, сзади, над озером светит солнце

 

Впереди, там, куда я иду, облака закрывают вершины.

По реке  Гераусваю ухожу наверх, в правый распадок к ее истоку.

 

Забирая вверх ручей течет через небольшие скальные проходы,

и выводит меня на верх, на перевал.

Внизу под ногами долина реки Нензаяха. Спуск вниз оказывается значительно сложнее подъема. Путь преграждает большой изрезанный трещинами снежник.

 

Окруженный не большими, но неприятными и мокрыми скальными выходами.

Впрочем ничего непроходимого. Спустившись к реке Нензаяха сразу начинаю набирать на противоположный борт долины. И пологими тундровыми террасами выхожу к очередному коньонообразному спуску вниз, в долину реки Пырятане, образующей чуть ниже меня Большой Щучье озеро.

Прежде чем начать спуск поднимаюсь выше, на соседнюю безымянную вершину и снимаю озеро.

 

Погода наконец налаживается, светит солнце, и лишь только вокруг самых высоких вершин еще клубятся облака.

К реке Пырятане спускаюсь по забитому снегом руслу ручья.

 

Вторую половину дня поднимаюсь наверх вдоль Пырятане и к закату выхожу на вершину 685,8. С отличным видом на долину реки и пройденный путь.

Озеро Большое Щучье с севера

И хорошими перспективами на север, на хребет Оченырд во главе с высочайшей вершиной всего района — горой Нгэтенапэ 1338,2. Горы еще укрыты облаками, но в частые разрывы бьют прожекторами солнечные лучи, создавая интересные и каждую минуту новые виды.

 

Проблема только одна, оба вида на север и юг разделены примерно 300-400 метрами курума. И оперативно бегать между ними на закате невозможно.
Надо делать выбор, впрочем он очевиден, конечно хребет Оченырд и высочайшая вершина. И именно над ним будет закат.

Ставлю палатку на склоне горы и любуюсь тем, как солнце заходит за горы, каждую минуту меняя мир до неузнаваемости.

 

 

За день пройдено: 35 километров

20 августа 2019 год

 выс. 685 — озеро Тисьнензато — руч. Интернациональный — перевал

Впервые за все время маршрута рассвет без облаков. Встаю за час до восхода солнца, бегу на противоположный склон, чтобы успеть его снять.

Закатное направление, так сурово выглядевшее вчера, при свете солнца и без облаков меняется до неузнаваемости.

Позавтракав отправляюсь в путь, спускаюсь с горы в долину реки Большая Кара и по тундрам, обильно поросшим ивовым стлаником, выхожу к озеру Тиснензато. Озеро прохожу по западному берегу, оставляю много сил. Берега топкие, с каменными россыпями и зарослями стланика. Удивительное дело, значительно южнее на протяжении недели стланика встречалось значительно меньше, нежели в этот день.

Пройдя озеро и без труда перебродив широкое русло реки Нярмаяха к вечеру поднимаюсь на безымянный перевал, соединяющий эту долину с долиной реки Нгысыхыяха.

Поднимаясь наверх бросаю последние, прощальные взгляды на «высокий Полярный Урал»,

Впереди за перевалом уже не будет тысячников в обозримом пространстве, это последние километры Урала, горы ложатся и выполаживаются.
Подойдя к борту долины и взглянув на унылый пологий ее пейзаж принимаю решение остаться здесь. И пусть до заката еще около 3-х часов, решаю отдохнуть и полюбоваться напоследок красивым видом.

Читаю книгу, любуюсь закатом.

 

 

За день пройдено: 33 километра.

 

20 августа 2019 год

перевал — р. Большая Хута — г. Большая Худялахапе — Большой Манасей — Константинов Камень

 

Весь маршрут меня беспокоит одно место, Константинов Камень, знаковое место, логичная точка завершения маршрута. Вершина, где мне просто необходимо побывать и кровь из носа сделать фотографии.  А если будет плохая погода, и горы затянет облаками? Эта мысль  беспокоит меня с начала пути. И чем ближе заветная вершина, тем сильнее.

В это утро я понимаю, что перспективы на благополучный исход высоки.
Безоблачное утро, и еще один взгляд, теперь уже последний, в этом маршруте на Высокий Полярный Урал.

 

Встречаю рассвет и бегу вперед, не смотря на то что до Константинового больше 50 километров, в голове сидит мысль, что надо успеть к закату, пока не испортилась погода.
Сообщение на Иридиум 360 от Тани с неблагоприятным прогнозом на следующий день только придает уверенности.

Спускаюсь в долину реки Большая Хута и по долине, через заболоченности, к первой точке сегодняшнего маршрута горе Большая Худялахапэ.

Поднимаюсь на курумную вершину, и вот он,первый вид на Константинов Камень, до него еще больше 30 километров. Но когда видно цель, идти проще.

На переднем плане возвышается  вершина Большой Манясей.

Здесь Урал уже сходит на нет, и только этот выдающийся язык возвышается посреди тундры.

Идти  к нему предстоит по обширным заболоченным участкам. Можно было бы пройти по узкому невысокому хребту,  тянущемуся от Большой Худялахапэ к Большому Манясею, но это дальше и дольше, и я иду напрямик.

Достаточно много бреду по щиколотку в относительно теплой грязной жиже, покрывающей тундры. Печет солнце, и так медленно приближаются вершины.

К обеду подхожу к подножию Большого Манясея, отслеживая темп движения понимаю, что если ничего не случится буду на вершине чуть раньше заката.

Войдя на территорию этого горного узла попадаю в царство каменных останцев, которые при должной фантазии можно наделить живыми качествами. За Большим Манясеем показывается Малый Манясей. Харизматичная островерхая пирамидальная вершина, является культовой у Ненцев. И при взгляде на ее становится понятно почему. Чем-то она мне напоминает вершину Еркусей, на Приполярном Урале, также культовую для оленеводов. И хотя они совершенно разные внешне, внутренне содержание у них близко.

 

Ломлю из последних сил, преодолеваю бесконечные взлеты и спуски рельефа.

 

 

Поднимаюсь в очередной взлет и вижу впереди ровную тундру и вершину, осталось пару километров, и солнце склонившееся над горизонтом.

Еще 30 минут, взлет по курумам и есть вершина! Константинов, мать его, камень!

 

Меня встречает странная конструкция, установленная РГО в честь какого то юбилея.

А вокруг полыхает золотом закат. Нет времени насладиться победой, надо снимать.

Но вот незадача, впереди на север еще одна вершина, чуть ниже первой. И какая же из них последняя на Полярном Урале )))? Формально главная или фактически более северная? )

 

На ходу делаю три снимка, про трех моих главных друзей и партнеров, помогающих совершать маршруты.

1. С флагом лучшего outdoor магазина в России Спорт-Марафон. 

У ребят не только самый большой выбор снаряги в стране, но и громадная программа по поддержке OUTDOOR движения в стране.

 

2. Спутниковым коммуникатором Иридиум360 РокСТАР от компании ПермьСпутник. С ним мои путешествия стали еще более безопасными и контролируемыми. Думаю, в ближайшем будущем такие устройства станут стандартным снаряжением для всех путешественников.

 

 

3. Просто снимаю себя))), и говорю спасибо, компания RedFox.  Потому как именно ее одежда согревает меня уже многие годы и зимой, и летом.

 

И вперед, на следующую вершину, пока не ушел свет. Перебегаю седловину и через 15 минут я у края, ну почти у края. Впереди еще один  уступ, обрывающийся в тундру.

 

Провожаю солнце, тундра горит сотнями озер.

Великолепное чувство выполненного дела!

 

Обернувшись назад вижу на горизонте каменный вал уральских вершин, обрывающихся в тундру.

 

Совсем рядом, в паре километров от меня техническая дорога, обслуживающая газопровод «Бованенково — Ухта», по ней то и дело проносятся Камазы. Завтра я пойду туда и уеду в Воркуту, но сегодня у меня одно желание, лечь и спать. Дохожу до рюкзака, ставлю палатку, ужинаю и проваливаюсь в сон. Дело сделано!

 

 

За день пройдено 53 километра.

 

21 августа 2019 год

Константинов Камень — Малый Манасей — дорога — Воркута

Просыпаю рассвет. Точнее просыпаюсь, но встать не могу, сил нет. В течение часа распинываю себя и выползаю, с надеждой снять что-то.
Снять что-то приемлемое не удается, накрутив около 5 километров и потратив два часа времени возвращаюсь в палатку.

 

Позавтракав собираю палатку и иду обратно, на юг. Есть у меня еще одно дельце, не завершенное в этом горном массиве.

Спустившись с подножию нахожу наконец-то спелую МОРОШКУ. Ну все, маршрут теперь точно пройден не зря 🙂

Поднимаюсь на гору Малый Манясей по северному склону. Взлет крутой, но курум достаточно удобен для подъема.

На вершине небольшое плато и скальная стенка, образующая при взгляде с запада острую верхушку пирамиды.

 

 

На одной из скал прячу Exje_клад, специальную ювелирную версию  Брелока  «Горная Россия»  ( 25 грамм серебра).

Где конкретно спрятан клад, вы можете посмотреть в фильме, посвященном маршруту,  вот он:

 

Вот теперь точно все. Спускаюсь с Малого Манясея, поднимаюсь на Константинов Камень, спускаюсь на дорогу.

Прощальный взгляд на гору.

 

Достаточно быстро ловлю попутку, буханку тех обслуживания, и проезжаю на ней 60 километров, примерно половину расстояния до Воркуты.

Еду и узнаю, что именно в этот день по дороге из Воркуты к морю идет Кирилл Фронюк, завершая свой рекордный переход по и вдоль Урала, старт которому был дан 2 месяца назад в Оренбурге. Конечно я знал заранее, что он примерно в одном районе со мной, и даже меня информировала Татьяна через иридиум о его передвижении, было интересно встретиться и сделать пару кадров, но интрига сохранялась до последнего. И вот, стоя у дороги подле станции Гагарацкая, я замечаю на горизонте точку, пешехода.

 

Сомнений нет, это он. Несколько минут и радостная встреча. Общаемся, делимся новостями и каждый отправляется по своим делам.

 

 

Более подробно о маршруте Кирилла вы сможете узнать в интервью здесь:

Через пол часа после встречи удачно ловлю очередную попутку и доезжаю до города Воркута.

Ночую, утром сажусь в поезд Воркута — Лабытнанги. Вечером я в Салехарде, ночую и утром улетаю прямым рейсом Салехард — Уфа.

Маршрут окончен!

Скачать GPS трек маршрута по Полярному Уралу, вы можете здесь:

GPS трек Полярный Урал (Константинов Камень)_2

 

Список снаряжения использовавшегося в маршруте: 

Палатка MSR Access 1 Orange

Рюкзак BASK ANACONDA 120 V

Коврик Therm-a-Rest RidgeRest 

Спальный мешок: Marmot Trestles 15

Треккинговые палки Black Diamond Expedition 3 

Навигатор Garmin GPSMAP 64ST 

Спутниковый коммуникатор Иридиум360 РокСТАР 

Газовая горелка MSR Reactor 1,7 Stove System
Мультитул Leatherman Juice S2 Orange

Треккинговые кроссовки мужские Salomon X Ultra Mid 3

Носки X-Socks Ski-tour

Брюки Active Shell Мужские
Термобелье брюки Active Light 

Куртка ветрозащитная Gravity Parka GTX
Фонарь Petzl Tikka Red