Пересечение хребта Пай-Хой

Пересечение хребта Пай-Хой

(Хальмер-ю – Югорский Шар – Амдерма)

400 километров 11 ходовых дней

 

 

Отправляясь на Югорский полуостров с целью пересечь Хребет – Пай-хой, я сформулировал для себя задачу так:

«Вряд ли кто-то из Вас, друзья, окажется здесь, но для полноценного понимания Урала

знать, что из себя представляет Пай-Хой, необходимо, поэтому я пойду и покажу его вам!»

 

 

Предварительный сбор информации был недолгим, не так много литературы и отчетов посвящено этой части Урала. Впрочем, это добавляло азарт и дарило предвкушение «первооткрывания».

Если сублимировать информацию, все это выглядело так:

Пай-Хой, геологическое продолжение Урала, сильно разрушенные, разряженные гряды протянувшиеся на 250 километров от реки Кара на юго-востоке к проливу Югорский Шар на северо-западе.

Высочайшая вершина гора МореИз, 423 метра над уровнем моря.

Растительность тундровая, в межгорных долинах сильная увлажненность.

Погода не устойчивая.

Пороги и каньоны на реках, вероятность встречи на побережье Карского моря с белым медведем.

Плотность населения крайне низкая, Пай-Хой окружен 4-мя населенными пунктами.

Юго-восток  г. Воркута

Юго-запад пос. Каратайка

Северо-запад пос. Амдерма

Северо-восток пос. Усть-кара

Литература, посвященная Пай-Хою, имевшаяся в моем распоряжении:

Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой

Урал и Новая Земля

Уральские горы: познание и наименование I часть Познание

Путешествуем по Уралу (Travelling through the Urals)

После сбора информации и изучения карт, выделил для себя узловые точки, необходимые к посещению, и исходя из них строил маршрут движения. К таким местам были отнесены:

1. Заброшенный поселок шахтеров Хальмер-Ю;
2. Гряда Пем-Бой
3. Водопад на реке Хальмер-Ю
4. Каньоны реки Сибирчата-Яха
5. гора Олег
6. Место под условным названием «Интересные горы»
7. Море-Из
8. 21 метровый водопад на реке Таркаляетосё
9. Полярная станция Югорский Шар
10. пос. Амдерма

 

Точный маршрут не прорабатывал, шел с учетом проходимости местности, погодных условий, состояния здоровья. Но забегая вперед могу сказать, что прошел по максимальному плану.

Заброска и выброска

Отдельный, не менее сложный вопрос был по заброске и выброске.  На маршрут решил заходить с юга из Воркуты. Когда предварительно прорабатывал план, казалось, что до точки старта, заброшенного поселка Хальмер-Ю, добраться труда не составит. Но когда стал искать трансфер, столкнулся с ценами в районе 20-30 тысяч рублей, за 70 км пути.

Неожиданно помог Виктор Михайлов, летчик малой полярной авиации, владелец небольшого частного самолета Северок. С ним я планировал возвращаться назад из Амдермы в Воркуту, он предложил и забросить меня также в Хальмер-Ю.

 

Возвращаться, как я уже упомянул, планировал на небольшом самолете, план был немного авантюрный, но крайне интересный. Возможность пролететь над Пай-Хоем манила. Как запасной вариант, рассматривал отлет из поселка Амдерма на рейсовом вертолете.
Полет вертолета совершается раз в неделю по понедельникам, по маршруту Амдерма – Нарьян-Мар.

Также при планировании путешествия в Амндерму необходимо озаботиться получением пропуска для пограничников. Делается пропуск в установленном порядке в НарьянМарском ФСБ.

 

Использование лодки

Направление движения на север и северо-запад позволяло использовать реки для сплава по ним. Также дополнительным фактором безопасности могла послужить лодка в случае сильного поднятия уровня воды.

С другой стороны, ограничивало использование легкой лодки сильная порожистость и каньонистость рек, пересекающих Пай-Хой, также  большая вероятность низкого уровня воды в августовских реках.

Но не смотря на это было принято решение использовать на входе на маршрут и по ситуации в дальнейшем на маршруте максимально легкую лодку, пакрафт Кулик от Сергея Каржаева.

 

Дорога до Воркуты.

Из Уфы до Воркуты добирался проверенным в прошлом году способом. Подробнее о нем написано здесь, повторяться смысла нет.

 

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ

8.08.2020

Воркута – Хальмер-Ю – г. Пембой – водопад Хальмер-Ю – р. Силоваяха

 

Первый день начинается рано, встаем в 3 часа ночи с рассветом. Погода плохая, низкая северная облачность, то и дело налетает мелкая дождливая морось. Настроение отвратное, вылет  под большим вопросом.

Но все равно едем по полуразрушенным улицам Воркуты на ее окраину, где подле  шахтной технологической дороги в грязных гаражах затаилась гордая северная птичка, лёгкий одномоторный двухместный многоцелевой самолёт Sky Ranger. Виктор, пилот, зовет его Северок.

 

Через пару часов погода начинает улучшаться, облачность немного поднимается, по нашему направлению на горизонте становится светлее.
Виктор принимает решение лететь. Взлет отдельный аттракцион, нужно успеть выехать и взлететь между снующими туда сюда грузовиками с рудой.

Выхожу на взгорок, слежу за тем, чтобы никого не было на дороге, если появится грузовик, с самолетом ему будет разъехаться сложно.

 

Дорога свободна, Виктор подъезжает на самолете, прыгаю внутрь, разбег и взлет. Очень тесно и не по себе. Убранство кабины аскетично.

 

Быстро покидаем промзону Воркуты с дымящимися терриконами,  начинается тундра, зелено-бурая, с серебрящимся прожилками рек и блюдцами озер, тянется во все стороны, куда хватает взгляда.

До брошенного поселка Хальмер-Ю, 70 километров. Раньше к нему шла железнодорожная ветка, теперь от нее осталось только разбитая дорога. Держимся ее для лучшего ориентирования.

Очень скоро на горизонте появляется черный террикон и дома, делаем круг над брошенным поселком,

 

Виктор садиться на старую дорогу, ведущую к шахте.

В этом месте по плану должен начаться мой сплав по реке Хальмер-Ю, река здесь имеет характер равнинный, тундровый, сильно петляет и неспешна.  Поэтому когда Виктор предлагает забросить мои вещи сразу к водопаду, примерно в 25 км дальше по маршруту, а мне прогуляться туда пешком, я с радостью соглашаюсь.

Самолет улетает, я остаюсь среди развалин.

Признаться честно, я не большой любитель всякой заброшки, обычно это скучно и грустно. Но коль уж оказался в этом оазисе  цивилизации посреди северных тундр, грех не прогуляться по его улочкам.

Начинаю осмотр с одной из угольных шахт. Все брошено и разрушено за 25 лет. Поселок прекратил свое существование как административная единица в 1996 году. И с тех пор активно используется министерством обороны как полигон для авиации. О чем красноречиво говорят разбросанные повсеместно воронки от взрывов и остатки ракет.

 

На развалинах шахты смотреть особо нечего, от зданий за десятилетия остались одни остовы, поднимаюсь на отвал, с него проглядывают горы Полярного Урала.

После шахты иду в поселок. Вид тот имеет еще более брошенный. Особенно впечатляют две пятиэтажки, у одной из которых от авиационного удара разрушена целая часть дома.

 

Посреди всего этого «великолепия», происходит показательная встреча, которая могла и должна была произойти именно в этом месте. На полном ходу ко мне подкатывает вездеход на трех огромных колёсах, из которого вываливаются два изможденных пьяных мужика. И спрашивают меня, не видел ли я здесь на развалинах женщину.

Рассказывают, что от одного из них сбежала жена и они колесят по брошенным улицам в ее поисках.

Все это очень сильно напоминает декорации и актеров фильма «Безумный Макс», и не внушает доверия. Поэтому решаю не гулять параллельно с этой парочкой по улицам, взлетаю снимаю поселок с воздуха и ухожу в тундру.

Последнее из встреченных мной зданий, вокзал.

 

В сторону водопада идет разбитая дорога, первые 13 км прохожу по ней, затем сворачиваю в сторону горы Пембой (421 м).

Пембой — памятник природы местного значения, красивый скальный хребет, протянувшийся на несколько километров и состоящий из причудливых скал.

Особенно его красоту подчеркивает окружающий тундровый ландшафт. И несмотря на небольшую высоту хребет выглядит впечатляюще.

После Пембоя несколько километров по тундре напрямик, через стланиковые карликовые ивы. Вспоминаю Итуруп, понимаю, что, похоже, площади ивняка будут главной преградой на моем пути.

Когда выхожу к броду через Хльмер-ю, в районе водопада понимаю, как мне повезло с тем, что Виктор решил слетать на водопад. Уровень воды, даже здесь в 25 километрах ниже по течению от поселка, очень низкий. Если бы я шел это время по реке, вряд ли бы мне оказаться здесь в этот же день.

Виктора со своим Северком замечаю издалека, на высоком берегу подле водопада.  Поразительно, сел прямо на тундровую неровную дорогу.

Помимо самолета на водопаде еще несколько машин с рыбаками и отдыхающими, данное место пользуется популярностью у воркутинцев. Что, безусловно, сказывается на его чистоте, вокруг все забросано мусором, информационный аншлаг расстрелян, как это обычно водится, дробью.

Сам водопад интересное и неожиданное природное явление. Взлетев над ним, видно, как неспешная, петляющая река совершенно неожиданно сужается до 2-3 метрового каменного горла и устремляется вниз каскадом из двух уступов.

С воды такой сброс заметить может быть очень сложно, о чем в обязательном порядке в отчетах предупреждают все сплавщики, не буду исключением и я.

Прогулявшись до водопада, спешу собрать лодку и начать уже одиночный маршрут. Не терпится уйти от всех этих разговоров и приступить к выполнению того, что планировал  несколько лет.

Крепкие рукопожатия, прощание с Виктором и вперед, на север.

Как салют во ознаменование моего отплытия, стоит мне только пройти первые 100 метров, налетает встречный ветер и дождь. Ура! Я на маршруте!

Стартовав после обеда, до вечера пытаюсь идти по реке Хальмер-ю, уровень воды низкий, то и дело приходится вскакивать из пакрафта, проводить его по мелким протокам, а иногда уплыв не туда, упершись в тупик разгружать и перетаскивать все вручную.

Не так я себе представлял сплав.

Под вечер, изрядно злой, с пробитым на очередной быстрине дном, решаю закончить это извращение и перейти ногами до более полноводной реки Силова-Яха. Как раз в том месте Хальмер-Ю делает большой поворот на запад на его  оконечности, впадая в Силова-Яху, и если срезать его, путь сокращается примерно на 15 километров. Выбор между 20 километрами по низкой воде и 5 пешком очевиден. Собираю рюкзак и вперед.  Вскоре упираюсь в непролазные заболоченные заросли ивы ровно по уровень головы, выбор пути становится не таким очевидным, но разворачиваться уже поздно.

Сильно потрепанный и уставший добираюсь до Силова-яха к сумеркам. Долгий, долгий день почти окончен. Остается только приготовить ужин, заклеить дно лодки и провалиться в сон.

За день пройдено пешком и на лодке 47 километров

 

про события рассказанные в этой части вы сможете посмотреть также в фильме:

09.08.2020

р. Силова-яха – р. Дерентейтывич – р. Дерентейшор

 

День начался хмуро, низкий обложные облака. Попробовал еще раз сесть на воду, пройти по реке Силова-яха, получилось значительно лучше. Река более широкая, полноводная несла быстро, но также и она довольно часто переходила в перекаты, заставляя выскакивать на ходу и проводить лодку в ручную.

Начали встречаться небольшое каньоны, местами перегороженные несложными порогами. Обносил почти всегда и их, так как тяжело груженная лодка была совсем не предназначена для бурной воды.  Зачерпнуть холодненькой  или порваться было очень просто.

Ко второй половине дня не торопясь прошел 27 километров по воде, дойдя до места, где река начала уходить  на северо-восток, в череду порогов. Взвесив два варианта, идти по воде по порожистым 20 километрам или же выходить на берег и начинать идти пешком, решил выбрать второй вариант.

Хотя в физическом плане он сулил большие затраты сил, но выглядел явно быстрее.

Вторую половину дня шел под рюкзаком. Перевалил небольшую возвышенность и по кустарниковым тундрам, через многочисленные заболоченные озера, вышел к ручью Дерентейшор.
Решение о стоянке принял достаточно неожиданно, с учетом необычного и красивого вида. Еще издалека заметив стойбише оленеводов по моему направлению, дойдя практически до него понял, что находясь в этой точке перед стойбищем закат будет прямо над чумами. Вид обещал быть красивым, поэтому решил ставить палатку прямо на заболоченных моховых участках. Благо сухие места найти было не сложно.

До стойбища было около километра, конечно меня также там заметили, было небольшое оживление, которое достаточно быстро спало, видимо, когда люди поняли, что никаких действий кроме сна я не планирую совершать.

Закат, к сожалению, не порадовал. Солнце, немного посветив золотом над чумами, ближе к горизонту ушло в облака.

Ходовой день закончился, навигатор показал 43 километра.

 

10.08.2020

р. Дерентейшор –гряда Силова-Мусюр – увал Ккзьтымыльк – ручей Сёсыяшор

 

Первый полноценный пеший ходовой день. Наверное именно сегодня начинается настоящий маршрут. Заканчиваются сомнения и суета вокруг различных способов движения. Цель ясна, способ ее достижения тоже.

Утро начинается с оленей в тумане, открыв полог палатки вижу, что их стадо окружило меня и пасется. Над тундрой легкий туман.

Выхожу в 5 утра и 11 часов ломлю по тундрам. Останавливаться надолго не хочется из-за погоды, ветер, периодические заряды дождя не способствуют неспешному движению.

Наконец начинаю в полной мере познавать, что такой Югорские тундры.

Пытаюсь их как то классифицировать. Выделяю следующие поверхности этого дня:

1. Каменистая тундра. До основных хребтов Пай-Хоя еще далеко, но уже сейчас на вершинах увалов встречаются голые или поросшие очень низким мхом каменистые участки. Неверное, это лучшее, что может вам встретиться на пути. Идти по ним легко и комфортно. К несчастью, они достаточно редки.

2. Травяная тундра. Участки земли, покрытые невысокой травой, мхом и очень низкими отдельными кустарниками. Бывает различной мягкости и неровности, но в целом идти достаточно комфортно.

3. Заболоченная тундра. Встречается в основном в низинах или на обширных ровных пространствах. Ее проходимость и комфорт зависят от глубины увлажнения. Некоторые участки проходятся  легко, значительно чаще она доставляет вам дискомфорт средней степени тяжести, заставляя идти по щиколотку в ледяной воде, и не так уж и редко вам приходится петлять и искать обходы, так как под вами глубокий колыхающийся ковер из мха, в жижу которого можно провалиться по колено.

Отдельное удовольствие в заболоченных тундрах это грязевые водотоки. На некоторых участках встречаются русла ручьёв с неглубоким черным земляным дном.  Они кажутся лекгопреодолимыми, но если наступить на такое дно вы уходить по колено и глубже в земляную жижу. Перейти такие участки сложно, часто приходится искать обходы.

Заболоченные тундры встречались на моем пути очень часто, иногда севернее в межгорных переходах их пространства занимали больше половины расстояния дневного перехода. Также надо учесть, что я шел в августе и, возможно, в более ранние месяцы количество воды в тундре может быть еще большим.

4. Участки тундры, поросшие карликовой березкой. Карликовая березка не достигает большой высоты и редко образует в тех местах заросли выше колена. Идти по ней достаточно комфортно и быстро. Как правило растет на ровных и сухих участках.

5. Заросли карликовой ивы. Главное препятствие и тундровый кошмар Пай-Хоя. Встает на пути непролазной стеной, изматывает физически и психологически, рвет снаряжение, сильно замедляет движение.

В первые дни заросли ивняка были поистине бескрайне, и вносили значительные коррективы в направление движения. Приходилось подниматься на возвышенности просматривать и планировать путь по наименьшей траектории их пересечения, что далеко не всегда соответствовало генеральному направлению движения. С продвижением на север, ивняк мельчал как во высоте, так и по площадям и практически полностью сошел на нет к северо-западу полуострова. Уступив место более обширным болотам.

Ну и конечно, Морошка, назвать ее препятствием язык не поворачивается, это не препятствие, это просто непреодолимая преграда.

 

В 16.30 делаю не свойственную мне вещь, чувствую, что сильно устал за этот переход, и решаю  немного отдохнуть в расширенном объеме, как раз на моем пути появляется уютное, глубокое русло реки Варкатывис с небольшим ущелицем и водопадом.

Ставлю палатку, ставлю будильник на навигаторе и на один час в сон.  И где-то в это прекрасное беззаботное время  случается страшно досадное происшествие.

Просыпаюсь не по будильнику, сам, примерно через час. Беру в руки навигатор, он почему-то на английском языке. Пытаюсь спросонья разобраться, что произошло и чем больше смотрю в экран, тем быстрее слетает  сонливость и на спине вступает холодный пот.

Похоже, навигатор полностью все обнулил. Нет треков, нет точек, нет карт. Пустая электронная болванка под названием Garmin GPSMAP 66ST Russia.

Несколько раз перезагружаю  и о чудо, появляются карты, ну хотя бы на этом спасибо. Треки и точки пропадают бесследно.

Иду в этот день еще пару часов, на ночевку встаю у небольшого ручья Сёсыяшор.

За день пройдено 34,5 км

 

11.08.2020

ручей Сёсыяшор – р. Сибирчата – Яха – безымянное озеро

Сложно понять, идешь ты уже по Пай-Хою или еще по сильно пересеченным тундрам. Пай – Хой с ненецкого переводится как (Пэ – камень, хой – гора, хребет), каменный хребет. Всю первую  половину дня  иду по покрытым травой и гладкими каменистыми склонами увалам.

Главная цель дня — одна из красивейших рек всего уральского заполярья, Сибирчатаяха. Река — обладательница 8 грандиозных каньонов, поражающая воображение путника глубиной своего русла, особенно на фоне бескрайних тундр.

Ближе к обеду на горизонте, на севере, различаю каменные курумные хребты, вот там уже точно, 100% -ый Пай-Хой,

туда я планирую попасть завтра, а пока на северо-запад к одному из каньонов реки.

Во второй половине дня, с очередного взгорка, наконец, вижу реку, точнее совсем небольшой ее участок, выходящий из глубокого каньона и быстро ныряющий в него же.

Оставляю вещи и налегке иду наверх к одному из изгибов потока. Глубина и правда впечатляющая, далеко внизу меж скал течет чуть зеленоватая прозрачная вода.

Иду по кромке, снимаю на фотоаппарат,

у крайней точки  изгиба взлетаю и снимаю реку с коптера.

Эх, как бы сейчас здесь не помешала лодочка, плывущая внизу, для фотографии.

Вообще, эта река достаточно популярна для сплавов, хоть и труднодоступна. На ютюбе есть интересное видео Сергея Марченко, посвященное ей. Во время подготовки к маршруту, Сергей консультировал меня и дал много интересной и полезной информации.

Проведя пару часов на берегах Сибирчата-Яхи, перехожу ее в брод и ухожу на север. Цель хребты Пай-Хоя. К вечеру северный ветер нагоняет опять тучи с дождем, и я еле-еле успеваю поставить  палатку до его начала.

За день пройдено 32 км.

О событиях предыдущих 3-х дней, можно посмотреть во второй серии фильма здесь:

 

 12.08.2020

безымянное озеро – курумная вершина 217.2 – Сопчамыльк – Безымянное озеро

Поменялось направление ветра, поменялось многое. Все предыдущие дни ветер дул с севера, принося бесконечные локальные дождевые тучи из Карского моря. Наверное, не было момента, чтобы в эти дни вокруг меня не шел где-то дождь. Но стоило ветру смениться на южный, как небо заголубело, вышло солнце. Правда, намного теплее от этого не стало.

Из интересного, на бескрайних однообразных тундрах в первой половине дня встретил оставленную оленеводами, груженую нарту. Это достаточно распространенное явление, когда кочевье идет на север в первой половине лета, по пути следования оставляются не нужные сейчас нарты и вещи с той целью, чтобы на обратному пути пройти и забрать их. Конечно, никто в тундре чужие вещи не трогает.

 

Наконец, к обеду достиг «полноценных гор», хотя конечно и беру этот термин в кавычки, потому как с одной стороны назвать горами небольшие в 50-100 метров относительной высоты кучи камней сложно, но с другой стороны на плоской бескрайне тундре они выглядят как вполне полноценные горные вершины и хребты.

В этом месте становится понятно, почему ненцы выбрали для него название «Каменный хребет».

 

Весь оставшийся день шел на серо-запад, то спускаясь вниз в заболоченные долины, падая и объедаясь морошкой, то взбираясь на хребты и идя по 2-3 километра по курумам. Вот уж где душа радуется! Наш Уральский курум!!

 

К вечеру, дойдя до горы Сопчамыльк, попал опять в полосу дождя, мир разделился на две части. Позади меня солнце впереди почти по ровной черте стена облаков и дождь.

Делать нечего, перевалил хребет и спустился в дождь. День завершил на берегу безымянного озера, на влажном и илистом берегу, истоптанном тысячами птичьих ног.

За день пройдено 34 километра

 

13.08.2020

безымянное озеро –  р. Хэйяха – хр. Янгарейиз – г. Олег —  озеро с балком

 

Однажды, блуждая по картам Урала, я наткнулся на гору с необычным названием и захотел на ней побывать. Гора эта называлась Олег. После я шутил, что ну вот теперь у меня  точно нет повода не идти на Пай-Хой. И вот сегодня я иду к этой горе, на хребте Янгарейиз.

Утро по погоде не задалось, как ставил палатку под облаками и мелкой моросью, так и собирать ее пришлось также. В добавок к этому прибавился сразу же протяженный участок карликовых ив, высотой по голову, что в такую погоду равносильно купанию в реке. До обеда преодолевал бесконечные труднопроходимые долины, расчлененные укромными или травянистыми возвышениями.

Из интересного, уже на склонах хребта Янгарейиз обнаружил большой, свежий обрушившийся участок тундры.

 

Когда стоял на краю «кратера» было тревожно, он был настолько свежий, что казалось мог образоваться за несколько дней или часов до меня. По краям на ветру раскачивался живой дерн, края его еще не оплыли. Ручей вытекающий из центра, был черный, грязный и на месте впадения в более большой поток в 100 метрах ниже делал его тоже грязевым. Все это явно следы оттаивания вечной мерзлоты.

 

После провала, гора Олег. Признаться, я ожидал чуть более выразительного рельефа, но как есть так есть ))).

 

На вершине тур. Надо вообще отметить, что туры сложны почти на всех вершинах Пай-Хоя или даже не вершинах, но каменных хребтах. Тянется многокилометровый узкий курумный гребень, а на нем по длине множество туров. Рискну предположить, что складывают их оленеводы, потому как столько туристов или топографов/геологов и т.п. в тех краях скорее всего нет.

В тур на горе Олег прячу клад, копию нашего бронзового арктического брелока отлитую в серебре 925 пробы. На нем показана все территории мира находящиеся за полярным кругом и Югорский полуостров не исключение.

Не знаю, когда до него доберутся люди, но надеюсь, кто-то его рано или поздно заберет. Подробнее где он лежит и как его найти вы сможете посмотреть в фильме здесь: https://youtu.be/nCGdPNVVcwo

Перевалив хребет Янагреейиз, ухожу на северный склон и решаю дойти сегодня до балка (вагончика), расположенного в 10 километрах по моему пути. О нем мне рассказал Виктор во время заброски. По его словам, балок опрятный, за ним ухаживают и грех не воспользоваться такой возможность.  Пока иду, предвкушаю комфортную ночевку и ужин за столом.

Довольно скоро на горизонте замечаю точки, это именно то, что мне нужно.

В итоге, балок получает от меня название «балок – разочарования», потому как на нем висит большой амбарный замок. Посмотрел ключ в местах возможного его залегания, не обнаружил, предложение Виктора, отправленное через спутник, выломать замок, а потом поставить его обратно решил не принимать к действию.

В этот день вполне можно было идти еще, но я немного расстроен, и уже нацелился на отдых в этом месте, поэтому остался.

Разбил лагерь прямо под стеной балка, дабы хоть немного защититься от разгулявшегося в этот день не на шутку ветра.

Перед тем как залезть в палатку осмотрел место. Помимо укрытия, его окружало большое количество бытового мусора и несколько груженых нарт. Внизу живописное озеро, по одной стороне горизонта хребты Пай-Хоя. Приятное место. Не поспоришь.

За день пройдено 34 километра

 

 

14.08.2020

озеро с балком —  р. Большая Ою (Великая) – «интересные горы»

 

Главная творческая проблема этих мест и, конечно же, вызов, то что снимать особо здесь и нечего. Бескрайние просторы тундры и даже выходы Пай-Хоя далеко не всегда поражают воображение. Сегодня был замечательный рассвет, нежный и красивый. Я фотографировал и снимал видео. Видео для фильма получилось неплохое, а вот с фотографиями беда…

 

По мировому и универсальному закону подлости стоило начать маршрут, как попал в облако, и первые 10 километров наслаждался мрачными видами хребта, хотя по периметру радостно светило солнце. Шел по хребту на северо-запад, затем свернул на север.

Напрямик к горе Море-Из, лежащей на параллельной ветке Пай-хоя в 45 километрах.  Вообще, когда читаешь про эту часть Урала в книгах, практически все неизменно пишут о двух параллельных друг другу грядах, хребтах, из которых и складывается Пай-Хой, на практике, по крайней мере визуально, это определить сложно. Отдельные два хребта не выделяются, на всем протяжении, куда ни посмотри, поднимаются отдельные вершины и небольшие хребтики.

Но если руководствоваться научной литературой, а не глазами, то в этот день я перехожу с одной ветки, увенчанной второй по высотой вершиной Югорского полуострова, горой Большая Падея 421 м.,  к другой ветке, венчающейся главной вершиной этих мест горой Море-Из 423 м.

Иду вдоль реки Большая Ою (Великая). Ничего грандиозного, великого или просто запоминающегося не случается. Обычны день в обычной тундре.
Единственное, о чем стоит, наверное, рассказать, так это о небольшом разочаровании. Хотя, конечно, не хочется слишком часто упоминать это слово в отчете, но «из отчета слов не выкинешь». Еще находясь на южной ветке, когда облака поднялись, стал вглядываться в горизонт, искать высочайшую вершину. И нашел, красивая, выделяющаяся из среди прочих профилем. Радовался как ребенок, ведь красивый харизматичный вид горы — это один из залогов успеха в ее фотографировании.

Но приближаясь к вершине, очень быстр понял, что это не она, Море-Из чуть позже показался на горизонте и был как большая слабо выгнутая линза. Расстроился.

К вечеру, к ночевке, дошел до очередной узловой точке, отмеченной на моих картах, как место «Красивые горы». Его я высмотрел на спутниковых снимках, здесь хребты имели достаточно правильную форму и были сложены из курумов.

Поставил палатку у одного из склонов и немного полетал. Красивое зрелище.

Особенно интересно было наблюдать, как множество «курумных ручейков» стекает с каменных склонов. В таком масштабе их происхождение вполне хорошо видно и вполне логично объясняется потоками воды, по весне стекающими с хребта и промывающими отдельные себе русла под камнями.

 

Думаю, и наши южно-уральские, громадные курумыне реки возникают также. Находясь на склонах они пропускают под слоем камней воду, особенно по весне, и та вымывает все то, на чем могла бы зародиться растительная жизнь. И за счет этого появляются реки из камней.

Засыпаю в приподнятом настроении, завтра должен взять Море-из, прогноз погоды, переданный Татьяной на трекер, оптимистичный. А больше для хорошего настроения ничего и не надо. Лишь бы ноги не подводили.

За день пройдено 36,5 км

 

15.08.2020

 «интересные горы» — Море-Из – склоны горы Пеюмтир

 

Погода хорошая, цель видна, ломлю вперед.  До Море-Из по прямой 22 километра. Стараюсь сильно не отклоняться, в планах быть к середине дня на вершине.

Видел двух лебедей на озере, один убежал сразу при моем подходе, второй плавал и жалобно кричал.

Сильно встрял в заболоченную низину. Пришлось идти пару километров выше щиколотки по ледяной воде. Вообще, с продвижением на север и в сторону осени кажется, вода остывает. В начале маршрута легко ходил по болотам и не испытывал особого дискомфорта, эти же километры сильно напрягли.

На подходе к Мореиз, когда до подножия оставалось около 3-х километров, заметил  два чума. Они были на пару километров в стороне, поэтому решил не беспокоить людей и идти по своему маршруту прямо. Но в чумах тоже заметили меня, глаз у оленеводов зоркий, подъехали на квадрацикле. Слово за слово, пригласили пообедать. От такого грех отказываться, доехали до чумов.

 

Накормили до отвала. Николай, хозяин стойбища, все никак не мог поверить, что мне не платят за то, что иду через Пай-хой, несколько раз переспросил и, кажется, так и не поверил до конца. Мысль о том, что здесь можно шарахаться бесплатно, а скорее даже платя свои деньги, не укладывалась в его голове. Впрочем, я его вполне понимаю.

Пока кушали, хозяева завели генератор, и я даже успел подзарядить одну батарею коптера, что было не лишним. В качестве благодарности, аттракцион для многочисленных детей, полеты. Немного поснимал с воздуха. Николай, когда увидел коптер, сразу поинтересовался, можно ли с помощью него контролировать стада оленей. Смекалистый мужик, во всем ищет практическую выгоду.

После стойбища, несмотря на полный живот, а может быть и благодаря как раз ему, просто взлетел на Мореиз. Поднимался по самой крутой части горы. Именно здесь на северо-восток она обрывается склоном, хорошо что я смог подойти к ней именно отсюда. Большинство людей восходит на нее с другой стороны, от Амдермы, оттуда она тянется долго и плавно, и может показаться, что и горы то никакой нет, учитывая ее размер и  небольшой набор высоты.
С моей же стороны она хоть немного, но походит на вершину.

Вершина плоская и бесконечная.

Наверху у тура классический ритуал. Фотографии, видео, флаг моих друзей — лучшего магазина страны «Спорт-Марафон», ну и надо идти дальше.

 

Задерживаться надолго причин нет. Но нет, надо сделать еще один ритуал, пока не ушел. Залезаю на триангуляционную вышку и всматриваюсь в горизон. Да! Вон оно, Карское море! Видно. Сереет полоска вдалеке. Возможно, именно поэтому гору и назвали Море-Из. С нее видно море.

Вообще, изучая карты Урала, заметил, что довольно часто, вроде бы чаще, чем с другими языками, с русским двойные названия образуют коми-зырянские названия.

«Из» на языке коми-зырян —  гора, хребет. Соответственно, Море-Из можно перевести как «Морская гора». Также есть горы Черный Из, Старуха Из, Старик Из, Рай Из и др.

Остаток дня спускаюсь вниз, а затем иду по южному склону горы Пеюмтир. К вечеру усиливается одна из давно беспокоящих проблем. Сильная боль в ахилловых сухожильях. Уже несколько дней они меня беспокоят. Но сегодня прямо каждый шаг с болью под конец дня. Это очень тревожный факт.

Встаю на безымянной высоте, рядом небольшое озерцо.

День был отличный, пройдено 36 километров

О событиях предыдущих 3-х дней можно посмотреть в третьей серии фильма здесь:

16.08.2020

склоны горы Пеюмтир – р. Тоенатосё – г. Нядэйпэ

 

Иду к морю! Новая волнующая цель, появившаяся после прохождения МореИз. Погода и все другие факторы благоприятные, похоже удастся дойти до пролива Югорский Шар завтра или послезавтра.

Этот день можно назвать совершенно обычным и, я бы сказал, даже скучным, ходьба по ничем не примечательному волнистому рельефу, если бы не 2 происшествия.

Первый забавный случай случился до обеда. Но, конечно, когда он происходил, мне не казался забавным.  Дело в том, что на берегах Карского моря на Югорском полуострове существует не нулевая вероятность встретиться с белым медведем.  Она, конечно, не такая большая как например на Новой Земле, но все равно есть. И вот я иду через невысоки заросли ивняка и краем глаза замечаю, что метрах в 300-400 справа ко мне сквозь кусты ломится что-то белое. До моря тут не близко, но уже вполне проходимо для белого голодного косолапого около 20 км.  По закону подлости именно в это утро я убрал камеру в рюкзак. То есть не могу достать ее, сфотографировать животное телевиком и сделать вывод о его природе.  И вот тут мне сделалось беспокойно. Я резко взял влево, спустился вниз в глубокое русло реки, перебежал ее быстрым шагом на противоположный взгорок. Скрылся за его перегибом, достал фотоаппарат, сфотографировал. Белый олень!

Выдохнул и посмеялся над собой.

Чувство очень неприятное, продиктованное отсутствием опыта встреч с белым медведем и только теоретическими вполне общими знаниями о том, что нужно делать. Тревогу усугубляет и сама окружающая среда, бескрайняя тундра, на которой ты понимаешь, что нет у тебя никаких шансов спрятаться или укрыться на чем-то от хищника.

Второе происшествие произошло ближе к вечеру. Оно долго наступало и вот пришло. В какой то момент я понял, что каждый шаг доставляет мне большие страдания. Болят оба ахилловых сухожилия. Я давно уже отслеживал их состояние и пришел к выводу, что дело в ботинках. Какое-то утолщение в заднее части в районе проблемного места давило на сухожилия и, видимо, додавило настолько, что каждое прикосновение во время ходьбы начало доставлять боль. Показательно было, что вечером, сняв ботинки, надев сапоги, или во время сна ничего не беспокоило.

Это было странно, именно в ботинках этой марки я прошел тысячи километров, использовал неизменно ее на протяжении примерно 5 лет. И вот тут такая подстава.

Делать нечего,  надел легкие запасные сапоги из EVA и пошел в них. Ахилл беспокоить перестал.

Ночевал на вершине горы Нядэйпе, на замечательной комфортной террасе.

С отличным видом, водой между камне и мягкой ровной  моховой площадкой. Редко удается найти настолько идеальные условия!

 

За день прошел 35,5 км

17.08.2020

г. Нядэйпэ – р.Таркаляетосё —  полярная станция Югорский Шар

Наверное, это будет сложно, но я должен дойти сегодня до полярной станции Югорский Шар, погода держится и это важно.

Решил сегодня идти сразу в сапогах. Это не слишком комфортно, особенно на курумных участках, но воспоминания о вчерашней боли заставляют смириться с неудобствами. Первые пол дня иду по хребтам,  это последняя и довольна мощная часть Пай-Хоя.

Множество курумных хребтов и куч кажется что хаотично разбросаны на моем пути.

Этому находится объяснение на мой дилетантский взгляд, если посмотреть на спутниковые снимки. В этих местах, судя по всему, столкнулись две силы. Первая подняла каменные хребты в генеральном направлении Пай-Хоя, с юго-востока на северо-запад. Затем вторая сила, ледник,  прошлась по хребтам перпендикулярно, разорвав и перемешав их.  Линейные перпендикулярные следы в виде озер и просто долин отчетливо видны на снимках.

 

Сразу после выхода встречаю стадо оленей и оленеводов вдалеке на вершине горы, охраняющих стадо.

Оленеводы ко мне интереса не проявляют, я к ним тоже. Чуть позже выхожу к чумам, это кстати, пополняю запасы соли.

Обмениваюсь новостями. Из важного для меня, это стойбище простояло почти все лето на берегу Югорского Шара, медведей уже второй год не видели. Это обнадеживает.

За стойбище начинаются водопадные места. У меня в планах посещение двух. Первый 13 метровый на реке Черная.

Вот где пригождается коптер, взлетаю, снимаю.

Второй водопад, в 5 километрах от первого. И, возможно, он самый высокий на Югорском Полуострове. 21 метр. Обедаю подле него и фотографирую.

Водопады в тундрах явление не слишком обыденное, мы привыкли видеть водопады в горах, есть скала, с которой обычно на поверхность падает вода. Здесь же все наоборот, есть поверхность тундры и с нее вглубь земли, в глубокое ущелье падает вода. Непривычно и красиво.

После обеда кажется, что дело сделано. До полярной станции остается 15 километрах, на картах по моему пути отмечена вездеходная дорога. Настроение отличное, ломлю и со всего размаху влетаю в болота. Возвышенности Пай-Хоя остаются за спиной, а впереди низкий заболоченный берег, тянущийся больше чем на 10 километров. И вешки, полуутонувшие в мягком грунте 200 литровые бочки, отмечающие направление движения.

Иду эти оставшиеся километры очень тяжело, изматывающе. От кочки к кочке, от морошковой полянки к морошковой полянке, бесконечно обходя, петляя заболоченные участки.

В 2-3 километрах наконец вижу станцию, а сил уже нет, добредаю еле-еле волоча ноги. Ко всем несчастьям сапоги сильно натерли, под пальцами большие водяные мозоли.

Вот и заброшенная полярная станция Югорский Шар, самая дальняя точка моего маршрута, погода отличная, чего бы не радоваться, а на душе скверно. То ли общая разруха на станции так сказывается, то ли просто устал, а может быть дело в том, что цель достигнута и что дальше?

 

Грустить не дело, решаю я, холодная Карская водичка поможет смыть гнет мыслей.

Ныряю. СОЛЕНАЯ!!!! Все пораненное, потертое тело жжет. Как же круто!

Признаюсь честно, для меня до сих пор периодически большая неожиданность, что вода в море соленая. Я редко бываю на морях. В послужном списке всего несколько: Баренцево, Белое, Охотское, Черное (зимой) и вот теперь Карское.

Отправляюсь гулять по станции и окрестностям.

Зрелище унылое, 80 лет проработали здесь люди, построили много зданий и сооружений, вели научные исследования и засрали все территорию.

Бесконечный металлический мусор, главную роль в котором, конечно же, играют 200 литровые бочки.

Они повсеместны и здесь, и в общем на севере.

На берегу брошенные корабли. В зданиях станции еще страшнее и затхлей.  Пройдет  10 – 20 лет и добротные дома окончательно развалятся, превратившись в очередные кучи мусора. Внутри почти не фотографирую, но пройти мимо детской кроватки, залитой янтарным солнцем не могу.

Нагулявшись по станции иду по берегу к некогда  самому северному знаку границы Европа – Азия. К сожалению, таблички уже давно нет, но остался покосившийся столб и якорь, все как описано в книге Евгения Федоровского «Свежий ветер океана».

Когда шел, читал ее, автор рассказывал, как стал участником установки этого знака во время экспедиции на лодке «Замора».

Чтение очень интересное, рекомендую, кто интересуется севером, и путешествиями.

На ночевку встал на крыльце одного из домов. Показалось, что ровная площадка отличная идея.

За день пройдено 34,5 км

  18.08.2020

полярная станция Югорский Шар – пос.  Амдерма

Вчера мне показалось отличной идеей встать на ночевку на ровной деревянной площадке крыльца одного из домов. На практике идея оказалась так себе. Это была худшая ночь всего маршрута. Тело, привыкшее к мягкой, принимающей анатомичное  положение тундре, наотрез отказывалось воспринимать  горизонтальную твердую поверхность. Болело все. Наверное, еще и поэтому встал рано, в 2 часа утра. Хотя, конечно, в первую очередь хотелось скорее выйти в Амдерму.  По прогнозу с завтрашнего дня должны были начаться туманы, что не позволило бы  лететь в Воркуту.  А мне надо было выбираться.  Так как, к сожалению, новости из дома не радовали, моя очень старая бабушка была совсем плоха.

Помня вчерашнее преодоление последних километров маршрута, вечные заболоченные низины, ничего хорошего от сегодняшнего дня не ожидал. И правильно делал.  Первые 20 километров представляли из себя все те же низины с буграми морошки и глубокими грязевыми заболоченностями между ними.

Дорога, отмеченная на карте, все те же редкие полу утонувшие бочки.

 

Но медленно, кочка за кочкой прошел этот участок, местность приподнялась и идти стало легче. Примерно на расстоянии 15ти километров увидел Амдерму.  Мегаполис, вот чем она мне показалась. Мегаполис!

Приободренный увиденным припустился вперед.

О том, что подхожу к аэропорту понял заранее, выйдя к месту прошлой авиакатасрофы, останки самолета были разбросаны по склону и никого уже особо не волновали.

Последние километры шел по песчаной косе, вдоль взлетно-посадочной полосы. Тот еще вид, признаюсь вам. Свежий морской прибой, белоснежный пляж и разруха по правую руку. Произвели неизгладимой впечатление. Брошенное авиационное оборудование, самолеты, другая техника. Будто попал на войну.

Появилась связь, позвонил Виктору. Как оказалось, его Северок стоял как раз по моему пути, у самого берега на песке. Вот и долгожданная встреча!

Маршрут через Пай-Хой завершен!

Пройдено 39 километров

О событиях предыдущих 3-х дней, можно посмотреть в четвертой серии фильма здесь:

Итоги маршрута и снаряжение.

Движение по территории Югорского полуостров и Пай-хоя было в целом не сложным. Главным препятствием на пути были в южной части обширные участки карликовой ивы, в северной части обводненные тундры.

В день удавалось проходить достаточно большие расстояния.

Как я и предполагал, маршрут через Пай-хой был достаточно однообразным, хотя и не лишенным интересных мест. На протяжении 11 дней я наблюдал бескрайние тундры, разбавленные каньонистыми реками, водопадами и скальными выходами хребта. На мой взгляд, наиболее перспективным и интересным направлением на Югорском полуострове является водный туризм. Реки данного района в месте пересечения их с Пай-Хоем порожисты и красивы. Но в любом случае не стоит ожидать большого количества туристов в данном регионе Урала, сложная и дорогая логистика, не слишком выдающиеся виды, доступность более удобных и впечатляющих по красоте мест делают этот район интересным в первую очередь для людей, старающихся комплексно увидеть и понять Урал.

общий километраж за 11 дней маршрута составил 406 километров.

 

СНАРЯЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ НА МАРШРУТЕ 

Спутниковый коммуникатор Иридиум360 РокСТАР

Треккинговые палки Black Diamond Expedition 3

Газовая горелка MSR Reactor 1.0

Спальный мешок: Marmot Trestles 10

Коврик Therm-a-Rest RidgeRest 

Палатка MSR Access 1 Orange

Рюкзак Bask light 69

Носки X-Socks Ski-tour 

Брюки Multi 

Термобелье брюки Active Light 

Куртка ветрозащитная Gravity Parka GTX 

Фонарь Petzl Tikka Red

Навигатор Garmin GPSMAP 66 ST

Кроссовки мужские Salomon X Ultra Mid 3 Gtx

Пакрафт Кулик

 

ФОТО-ВИДЕО ТЕХНИКА iPhone 11 pro – основные съемки;

фотоаппарат Canon 5D mark4 – фотосъемка.

Объектив Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

Объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM

Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom – съемки с воздуха