Остров Итуруп поход по самым дальним островам Родины. (карты +GPS track)

Остров Итуруп поход по самым дальним островам Родины. (карты +GPS track)

размещено в: Жизнь, Туризм | 6

Остров Итуруп поход по самым дальним островам Родины

Нижеописанные события происходили в августе 2014 года.
На островах Сахалин, Шикотан и Итуруп.

В главных ролях:

Олег Чегодаев и Татьяна Олькова

Чегодаев Олег Евгеньевич – рассказчик.

Олькова Тятьяна Сергеевна – первый помощник рассказчика.

 

Об этапе подготовки к поездке,  получения разрешений и покупке билетов можно узнать подробнее здесь:

http://chikushkin1.livejournal.com/30713.html

http://chikushkin1.livejournal.com/30789.html

http://chikushkin1.livejournal.com/31001.html

Обозначу только основные моменты.

Необходимо получение разрешений:

1. В пограничной службе. Форму обращения мы скачали на сайте пограничной службы, заполнили и отправили электронным письмом за 1 месяц до приезда. Разрешение фактически делается за 2-3 дня, но по закону на это отводится 1 месяц, решили не испытывать судьбу.

2. Разрешение на посещения заказника “Островной”. Также направили данные по электронной почте в министерство на Сахалине. Получили разрешения. Такие же разрешения можно оформить на Острове.

3. Купили билет на корабль “Полярис” за месяц до отправления. Ближе к дате отправления  с билетами могут возникнуть проблемы. Для этого пришлось найти местного жителя, так как билеты продают только в руки.

Вот три основных проблемы, которые были решены заранее.

 

Ну, “Поехали!”

 

05.08.2014

Долго-долго не мог добраться до блокнота и карандаша. Вроде бы и время было, но руки не брались.

Вот мы и на теплоходе «Полярис», за бортом шумит Охотское море, мы идем на Курилы.

Самое время изложить события последних четырех дней.

 

1 августа вылетели из Уфы в Москву, там 5-ти часовое ожидание пересадки и  обратно на восток, через почти всю Россию. По чудесному стечению обстоятельств пролетели прямиком над Приполярным Уралом в районе горы Народная, прилипнув к иллюминатору, следил за проносящимися внизу вершинами перебинтованными снежниками.

Северный урал с самолета

Смотрел, не отрываясь, и думал о том, как же я хочу туда… Затем была ночь, а утром сверкающий в лучах солнца Енисей.

В Хабаровске очередная 5 часовая пересадка, прогулялись по городу, нашли букинистический магазин, книги моя слабость, прикупил парочку про север.
И опять ввысь, а  под нами Становой хребет, воспетый Григорием Федосеевым в своих книгах… это не полет какой то, а настоящая обзорная экскурсия по тем местам, которые предстоит посетить в будущем.  И вот в какой-то момент кончилась Евразия и заголубело море, еще чуть и показались горы Сахалина, пролетели прямо над городом Южно-Сахалинск, разглядели гостинцу Монерон, в которой забронированы наши места и удачно сели.

Добрались до гостиницы Монерон, бросили вещи и, не долго думая, поспешили на гору, возвышающуюся над городом. Конечно, это самое логичное, что могут сделать люди после 25 часов перелета..

Южно-Сахалинск

 

На горе создан горнолыжный центр, судя по всему с интересными трассами и обилием снега… Со склонов можно выехать прямо в город. Поднялись наверх к закату, немного поснимали и отправились довольные спать в гостиницу.

Южно-Сахалинск Ночью

Кстати данное заведение имеет два замечательных свойства: во-первых, оно относительно не дорогое и, во-вторых, находится в самом центре города, по соседству с ЖД и авто вокзалами и другими необходимыми учреждениями. Недостаток у Монерона один – это клоповник со всеми вытекающими отсюда последствиями.

3 августа. Тяжелое утро, сбитые  7  часовой разницей и тяжелым перелетом биологичесие часы вообще отказывались показывать какое-либо время и тупо висли.
Но времени на раскачку нет. Сходили на почту и получили посылку “до востребования” с пиротехникой.

Наши замечательную столовую «Колобок» радом с гостиницей, с доступными ценами, некоторыми местными деликатесами в меню и ранним часом открытия.

Решили сегодня посвятить день походу на грязевой вулкан, находящийся в20 кмот города. Изучили карту и с двумя пересадками на пригородном автобусе добрались до поселка «Елочки» и садовых участков «Дальние дачи», дальше дорога уходила вперед и в горы. С садов застопили попутку, еще километров 5 проехали на машине.  Дальше дорога становилась совсем плохопроходимой и мы пошли пешком.

Через 3-4 кмвышли к старой заброшенной железной дороге  в районе станции «Перевал», рельсы здесь разобраны, и о дороге напоминают лишь редкие шпалы и разрушенные станции.

Станция Перевал, Сахалин

Живописная магистраль, проложенная через горы, богата множеством изгибов и туннелей, в некоторых из которых еще остались рельсы, самый длинный туннель на нашем пути около 500 метров.

Туннели на острове Сахалин

Грязевой вулкан находится в 1 кмот железной дороги, в его сторону уходит накатанная очень грязная дорога. Мда.. Грязи по дороге к вулкану было больше, чем на самом вулкане.

Выход из леса, небольшой метров на 30 подъем, и нашему взору предстало большое поле засохшей грязи. В юго-западной его части около десятка небольших холмиков-кратеров (до метра в высоту), в которых булькала грязь и иногда выплевывалась на 10-15 см.

Грязевой вулкан Сахалин

Судя по всему  в словосочетании «грязевой вулкан» главное слово «грязь», а не «вулкан».

Грязевой вулкан Сахалин

Поснимали грязевую активность, и, отдохнув, отправились дальше, выйдя в поселок Ключи. К 9 вечера были в гостинице.

Да, кстати! Поймал клеща, неожиданная встреча в августе и неприятная.

В этот день, 4 августа, я во второй раз столкнулся с диким прокатным бизнесом России.

4 августа прошло около 5 лет с прошлой моей попытки арендовать машину. Тогда я пытался это сделать в Мурманске, теперь я пришел в офис-“будку” единственной компании предоставляющей такие услуги на Сахалине. Неожиданно для себя столкнулся с массой запретов и ограничений. Так максимальный километраж в день мог составлять200 км, практически все районы острова запрещены для посещения, ограничение по скорости (логичное), необходимость помыть после себя машину… в общем, если бы я не был настроен на поездку, я бы конечно послал к черту этих предпринимателей. Но желание прокатиться по острову было сильное, и мы поддались. Менеджер куда-то торопился, быстро показал мне запаску баллоник, что-то еще сказал и уехал.

Повозившись с дверью, я отпер машину и тупо уставился на ручку коробки автомат. То, что это будет правый руль я был готов морально, но я совсем не подумал, что это будет еще и автомат. Пришлось осваивать на месте, выезжая с тесной парковки.
Ну, да ерунда, до обеда ездили по городу, заехали в лесничество получили разрешения, к погранцам за тем же. Объехали весь город в поисках фальшфейеров, и были раздосадованы их отсутствием.

По поводу поездки за город пришлось сильно скорректировать планы из-за ограничений. Съездили в бухту Тихая, поели Камчатских крабов, свежесваренных и продающихся прямо на дороге.

Старинные японские ворота в поселке Взморье

Я искупался, но погода испортилась.

Бухта Тихая, Сахалин

Вечером вернулись в номер.

5 августа встали рано в 7 утра, собрали вещи, я отвез машину и на обратном пути совершенно случайно нашел фальшфейеры и сигналы охотника.

В 11 часов дня уехали на 125 автобусе в Корсаков. К 12 были в городе, и после пары пересадок прибыли на морской вокзал. На вокзале в зале ожидания уже находились люди и одна группа туристов. Познакомились, ребята едут тоже на Итуруп. Съездил с ними с их  знакомым за фальшфейерами. Этот товарищ, пограничник только что вернулся с Итурупа, и всю дорогу травил байки про то, какие там злые медведи и что они ничего не боятся. Наслушавшись этих рассказов, купил еще больше пиротехники.

В 16.00 загрузились на корабль. Каюта уютная, с туалетом и душем, корабль тоже новый, недавно отремонтированный.

Теплоход Полярис. Сахалин

Вот вкратце все, что происходило с нами до этого момента.
Сейчас сижу в ресторане корабля, за окном туман и ничего не видно, жаль. Так хотелось посмотреть на Анивский  маяк. Завтра должен быть Итуруп.

 Охотское море. Туман

(спустя два часа)

Неожиданно!

Завтра мы не будем на Итурупе. Через несколько часов после отплытия стало известно, что капитан поменял курс и в Курильске мы будем послезавтра, а сейчас идем на остров Шикотан. Все в шоке! Я в восторге!  Это же бесплатная экскурсия по островам! Жаль только, что пока вида почти нет.

Изучил корабль, к сожалению, мы сильно ограничены в передвижениях. Нам доступны каюта, ресторан, библиотека и две площадки на открытом воздухе по бокам корабля. В остальные места вход закрыт.

Отдельно стоит сказать про библиотеку. Она небольшая, один стеллаж, но зато хранит большие сокровища. Множество книг на тематику севера, путешествия, животный мир. Правда все на датском и английском, оно понятно корабль купили в Европе. Но все равно очень интересно, провожу много времени на мягких диванах, листая большие книги.

 Библиотека теплохода Полярис

06.08.2014

Итак, мы идем на Шикотан. Я даже очень рад посмотреть на острова, пусть даже с борта корабля. Зато мою радость не разделяют пассажиры. И костерят капитана. Официальная причина изменения маршрута, штормовая обстановка. Но море спокойно))) Все говорят, что на корабле едет кто-то из администрации острова, и он “попросил” изменить маршрут.

С утра море спокойное, ночь провели хорошо. Утром опять туман, ничего не видно, очень обидно.

Проходим между островами Итуруп и Кунашир, в какой-то момент в разрывах облаков с обеих сторон проглядываются вулканы: Тятя на Кунашире и Берутарубе на Итурупе, очень величественное зрелище, но вскоре мы опять погружаемся в молоко.

Вулкан Тятя, Кунашир

В проливе Екатерины немного покачало, как говорят местные, там всегда болтанка. Были длинные пологие волны. Рядом с кораблем то и дело показываются дельфины, но на почтительном, 200-300 метров, расстоянии, снять что-то качественное невозможно. Неожиданно прямо по курсу показывается скалистый берег, укутанный туманами – Шикотан.

Остров Шикотан

Оказывается, мы будем здесь стоять около 10 часов. Над поселком Малокурильское господствует сопка 412, высшая точка острова. С нашими новыми знакомыми, группой из 4 человек, тоже едущей на Итуруп, решаем сбегать на вершину. Благо времени много. Пограничники вначале отказываются выпускать нас, но руководитель группы Александр решает вопрос. Они сами из этой госструктуры, что очень кстати, поэтому вопросы решаются быстро.

Немного плутанув  по улицам поселка, и не попав на дорогу ведущую к горе, идем прямо в лоб, через лес и заросли бамбунчика.

Остров Шикота. Заросли

Бамбучник низкий и проблем не создает.  Чем выше поднимаемся тем красивее становится вид. Горы, долины, скалы… Весь остров – мешанина наклонных поверхностей. На вершине разруха, остатки воинской части или каких-то военных сооружений, брошенные машины.

Остатки военной базы остро Шикотан

На горизонте виднеются вулканы.

Вулканы Итурупа.

Фотографируем, лазаем по развалинам и спускаемся по тропе в поселок. Немого прогулялись, по пыльным улочками вернулись на корабль, потратив на прогулку около 4 часов.

Малокурильское с горы Шикотан

Пока ждем погрузку общаемся с местными по поводу острова, говорят, что это самый красивый и добрый остров. На нем нет медведей и проходимый бамбучник. Народ живет либо военной службой, либо рыбным заводом. Один недостаток, у острова нет вулканов.

Вечером на корабль села группа Сахалинских туристов, из клуба Бумеранг, а могли и не сесть, ведь корабль ожидался только завтра. На Курилах нужно всегда делать допуск по времени, планировать что-то впритык нельзя.

 

07.08.2014

Проснулся от странных звуков. Шторм? Скрипят переборки? Быстрее выбрался наверх, оказывается звуки швартовки на Кунашире.

Стояли не долго, погрузились и  взяли курс на Итуруп.

Вулканы острова Итуруп Берутарубе и Атсонупури

Много стою на палубе, любуясь видами Кунашира, величественным вулканом Тятя, за бортом то и дело мелькают плавники то ли дельфины, то ли касатки.

Остров Итуруп

Итуруп возник неожиданно, конусами вулканов,  Берутарубе и Атсонупури. Остров грандиозен и грозен в пелене дождевых облаков.

НА теплоходе Полярис

Все время стою на улице и  смотрю на разворачивающуюся панораму острова, весь горизонт на восток занимают горы и вулканы.

Созвонился с Юрой  Давлятшиным, и он обещал нас забрать из порта.

Юра, человек во многом знаковый на Итурупе.

Юрий Давлятшин

Родился и вырос на острове, помогает организовывать походы, трансферы, сам водит группы. Очень много знает и всегда готов помочь.  С его разрешения публикую телефон и ссылку на страницу вконтакте.

Мобильный телефон: 89244885441

Профиль vkontakte : https://vk.com/id101131430

Данный человек заслуживает доверия и рекомендуется к обращению по поводу организации походов на острове Итуруп.

Подали трап, и мы сошли на берег. Перед поездкой мы читали, что сразу по прибытии надо записаться на покупку обратных билетов, поэтому сразу же побежали в кассы, но не тут то было, нам сообщили, что билеты продают только в день отъезда по количеству свободных мест на корабле.

Подъехал Юрий, он как раз встречал еще одну группу из Питера и забрал нас к себе домой, он живет на даче практически в черте города. Поставили палатку в огороде, вечером обсудили наш маршрут.

Парни из Питера, которые были нашими попутчиками на Шикотане,  предложили нам временно идти вместе, так как наши маршруты совпадают.
Решили не отказываться.

Завтра уходим на Хребет Богатырь. Как там оно все будет…

            08.08.2014

Утром зашел к Юре, попили кофе, пообщались, он показал  мне фотографии вулкана Стокап, рассказал, как они ходили туда по пути нашего предполагаемого  подъема.

К 9 утра пошли в город регистрироваться у главного егеря острова Андрея Кораблева.

В кабинете Юрия Кораблева

В помещении, занимаемом службой, царил хаос и нервозность, приехала проверка с Сахалина по поводу нападения медведя на ребенка прямо в центре города. Но на нас время нашлось, не молодой мужчина Андрей Кораблев, провел в свой кабинет, завешанный картами остров, усадил за стол и стал расспрашивать кто мы, какие у нас планы. Когда узнал, что нас двое, погрустнел и обязал позвонить с кордона в заливе Одесский, на  котором имеется спутниковый телефон.

Когда разговор зашел о медведях, обнадежил, сказав, что надо обозначать свое присутствие и не пытаться приблизиться к медведям, и что он уверен, все будет хорошо, но после этих слов задрал рукав на руке без пальцев и показал шрамы, отметив, что за его жизнь на него медведь нападал около 7 раз.

Вошел проверяющий из Сахалина, проверил наши документы, поинтересовался, что у нас есть из средств отпугивания медведей, на наши слова по поводу фальшфейеров и сигналов охотника, сказал, что их использовать нельзя, так как это пожароопасно. Рекомендовал баллон с газом Antibear.

Еще немного поговорили с Кораблевым, он пожаловался, что людей не хватает, и он с радостью принял бы на сезон 2-3 человека для дежурства на отдаленных кордонах острова, с небольшой зарплатой. Дал свой емайл, по которому с ним можно связаться:  korablev@ostrov.sakhalin.ru

Сделав одно дело, принялись за второй насущный вопрос, заброску к началу маршрута, в военный поселок Горный. Так как вторая группа, с которой мы решили идти параллельно часть маршрута, забрасывалась туда на машине знакомых, и места у них не было, я позвонил Юре Давлятшину и через 15 минут нас забрал Land Cruiser. Сговорились на 5 тысячах рублей, за50 км. Конечно, был более бюджетный вариант поехать на вахтовке, идущей до Аэропорта, но когда она будет мы не знали,  а сегодня необходимо было выйти на маршрут не позже обеда.

Ехали весело, слушали блатняк и истории о жизни острова, с удивлением узнали, что на острове нет ни одной заправки, и весь остров десятки лет ездит на ворованной из воинских частей солярке (можете считать это публичным обращением в органы внутренних дел).

Погода совсем испортилась, за окном нещадно поливало. В какой-то момент выехали на пляж и понеслись прямо по линии прибоя Тихого океана, периодически заезжая в воду.

Дорога по берегу Тихого океана. Итуруп

У устья одной из реки я попросил остановиться около останков крупного морского животного. Похоже это белуха.

Останки кита, Остров Итуруп

Больше приключений не было и к 12 часам приехали  в военный поселок Горный. Это ужасно, такой разрухи я не видел еще нигде. Темные низкие тучи, груды мусора на улице, стаи собак и черные без стекол окна многоподъездных домов. Очень тягостное впечатление.

 

Поселок Горное. Остров Итуруп

Спрятались под козырьком подъезда и стали дожидаться попутчиков. Через час подъехали парни и быстренько перепаковав рюкзаки двинулись по намеченному маршруту.

Наши неожиданные попутчики слева на  право:

Петя, Саша, Гриша, Александр – лидер группы.

 

 

Не успели мы пройти и 2 километровкак армейская бетонка уперлась в свалку из развалившихся БМП, а за свалкой начались заросли  Курильского бамбучника. Вот так сразу без прелюдий и подготовки мы попали «в задницу». Очень плотные, переплетенные заросли в рост и выше. Стебли упругие и не податливые, когда живые, и ломкие острыми краями, когда сухие. Цепляются за одежду, рвут ее и могут, наверное, пробить  кожу с мясом, острые листья то и дело пытаются попасть в глаза. Первому приходится тяжелее всего, закрыв лицо руками с напором подминая под себя стебли он прокладывает дорогу, оставшейся группе тоже зевать не приходится буквально через несколько метров стебли сходятся за прошедшим как будто и не потревоженные. Идти надлежит плотной группой.
Юра Давлятшин кстати рассказал, что у японских солдат была хитрая тактика движения в зарослях бамбучника. Когда шел взвод, первый из солдат ложился на заросли плашмя, по нему проходил следующий и тоже ложился и так живой гусеницей подразделение  продвигалось по спинам товарищей быстро и эффективно.

До предполагаемого места стоянки на реке Хвойная у начала подъема на хребет Богатырь было около4 км.  Туда некогда вела старая дорога, к сожалению, она совершенно не читалась  в зарослях бамбучника, а скорость по нему такая низкая, что мы решили идти по реке.

Река Хвойная Итуруп

Река не широкая, русло до 30 метров, каменистая, уровень воды местами был около 1 метра но в основном 30-50 см.

Река Хвойная. Итуруп

Так и шли по ее изгибам, наматывая километры, непрестанно переходя с берега  на берег. Сильно измотались, к вечеру с трудом нашли ровное не заросшее место.  Прошли10 километров.

09.08.2014

Погода хмурится. Над нами висят тяжелые низкие облака, периодические  накрапывает дождь.  Перед нами стоит стена бамбучника и в ней растворяется наша дорога. Выбора нет, нам,  во что бы то ни стало, необходимо подняться на гребень хребта Богатырь.

Проклятый бамбучник!  Он явно не желает, что бы мы сегодня достигли цели.

Заросли Бамбучника, Остров Итуруп, Хребет Богатырь

Очень плотные, переплетающиеся между собой стеблями заросли. Скорость движения менее1 кмв час. Способ движения: разогнаться на короткой втоптанной дистанции и, закрывая глаза и горло руками, проломить метр-два пути в зарослях,  второму и последующим идти строго в след, отставая  не больше 1 метра, так как за последним в группе упругие стебли смыкаются, и как будто не было этих титанических усилий по прокладке пути.

Заросли Бамбучника, Остров Итуруп, Хребет Богатырь

Пара часов борьбы и мы у начала подъема на хребет.  Идти легче, начала читаться старая дорога. Тут вообще на хребте и в дальнейшем самые легкие участки это подъемы и спуски. Вода, сбегающая по дороге, не позволяет ей зарасти, но зато, постепенно размывая ее, превращает в овраги, в некоторых местах глубина которых достает 10 метров.

Овраг на меcте дороги. Хребет Богатырь. Итуруп

Наглядный пример разрушительного воздействия транспорта, оставляющего колею на горном рельефе. Именно поэтому у меня большие претензии к любителям офроуда, ради своих амбиций поганящих склоны гор.

На определенном уровне бамбучник закончился, но легче не стало. Создается впечатление, что вся поверхность острова представляет собой враждебную среду для передвижения человека. Так вот, закончившийся бамбучник сменился зарослями, сначала высокими, но с каждым метром вверх все нижи и ниже, березового и ольхового мелколесья. Стволы причудливо изогнутые по направлению преобладающего ветра и очень, очень упругие. Ломать руками мешающие ветки не получается.

Заросли Ивняка. Итуруп. Хребет Богатырь

С рюкзаком идти по такому лесу, густо поросшему на остатках дороги, сплошное мучение. Иногда встречаются старые пропилы, это, как я понимаю, Юра, ходивший на Стокап несколько лет назад. В какой то момент упираемся в сплошную живую стену. Дороги больше нет, с рюкзаком тут не пройти. Единственный выход прорубить дорогу самому. Бросаю рюкзак и с остервенением около 40 минут рублю просеку. Руки от непривычной работы в кровь, но дело сделано, окно на склон свободный от деревьев порублено. Впереди более или менее чистая дорога.

Впрочем, дальше, чем на 50 метровничего не видно.

Хребет Богатырь в тумане

Проходим еще несколько километров и встаем прямо на дороге. Погода плохая, кругом облака. Неужели таким будет весь наш путь по хребту…?

За 9 ходовых часов прошли 10 км.

Умер мой фотоаппарат. Обострилась проблема, возникшая после его намокания месяцем ранее на гонке ТрансУрал. Благо еще одна зеркалка есть у Тани. Буду снимать на нее.

 

10.08.2014

Откинул полог палатки и увидел голубое небо! Отличная новость! Отличная погода! А ведь до восхода 10 минут.

Утро над остром Итуруп

Быстро, быстро одеваюсь, хватают камеру и наверх, на вершину, вон она виднеется в 300 метрах. В предвкушении красивых кадров врываюсь в заросли кедрового стланика, и эти 300 метровмне уже не кажутся такими быстрыми и легко достижимыми.  Вот оно третье проклятие Итурупа – кедровый стланик. Высотой до груди, стоит сплошной зеленой стеной, под густой хвоей скрывая хитрые  переплетения стволов и веток.

Продирался через стланик к вершине, совершенно мокрый и раздосадованный неожиданной преградой, точно к рассвету, еще чуть-чуть и прекрасный момент рождения дня, первые лучи его в Российском государстве я бы пропустил.

Восход над остром Итуруп

Успеваю сделать только несколько кадров, как до меня доносятся рассерженные возгласы Тани, ведь это ее камера у меня в руках, а ей, конечно же, тоже охота снять такой прекрасный рассвет. Внизу под нами все пространство затянуто облаками, и лишь только на северо-востоке возвышаются вулканы центральной части острова, а над ними молодое солнце.

Иду вниз, отдаю камеру.

Идем дальше, дорога, превратившаяся в русло потоков стекающих во время дождей на подъемах и спусках, хорошо проходима, но горизонтали траверсы доставляли много проблем ввиду густой растительности.

Хребет Богатырь. Остров Итуруп

Хребет Богатырь. Остров Итуруп

Хребет Богатырь. Остров Итуруп

Солнце припекает весь день, воду берем из снежников по склонам северо-восточной экспозиции. Во второй половине дня я заметил необычную коричневую точку на снегу. О! Первый медведь!

Медведь острова Итуруп

Мишка лежит на прохладе снега и видимо спит.
Подойдя чуть ближе, начинаем кричать и дудеть в дудки. Вскакивает, долго оглядывается по сторонам, но так, кажется, и не увидев нас, удирает в противоположную от звука сторону, скрывшись в зарослях как раз по направлению нашего пути.

Чуть дальше мы опять встречаем этого медведя, он сидит на склоне,  метрах в 300 выше и смотрит на нас.

Медведь острова Итуруп

Проходили интересное место, размытую дождевыми потоками дорогу.  Как вода прокладывающая  себе дорогу в леднике создает меандры и водобойные ямы, здесь тоже самое но не во льду а в глине.

Старая дорогая на хребте Богатырь

Вечером остро встала проблема выбора места для лагеря.  Время поджимало, а мы никак не могли найти площадку ровную и свободную от зарослей стланика и бамбучника. В итоге встали прямо поверх невысоких зарослях бамбучника, молодые гибкие побеги до пояса высотой позволили поставить палатки.

Остров Итуруп. Хребет Богатырь

Вечер провели весело у костра. Завтра по плану вулкан Стокап, высшая точка острова.

Пройдено за день15 км.

 

11.08.2014

Ночью набежали облака, начался дождь. Выглянул из палатки с рассветом и понял, что мы никуда не идем. Видимость метров 200, сильный ветер, дождь. Лежим в палатке бездельничаем. Хорошо, что мы автономны, с газом и сублиматами никаких проблем с готовкой.

Тайфун на острове Итуруп

Ребята в соседних палатках на сухпайке. Приготовить еду в таких условиях нереально.

Время обед, я сижу, упершись спиной в подветренную сторону палатки. Я кажется говорил, утром был сильный ветер? Я ошибся. Это был не ветер, так легкий бриз. Дует так, что я начинаю переживать. Открываю молнию на тенте и вижу дождь, летящий горизонтальными стрелами.

Тайфун на острове Итуруп

В голове три мысли:

– Тайфун.

– обычно длится 3-5 дней

– мы на высоте1000 метров.

В кокой-то момент срывает тамбуры от палатки, растяжки не держат, боюсь, как бы не порвало палатку. Потоки воды заливают внутреннее помещение. Конечно, мы уже готовы к таким событиям. Все вещи убраны в гермы, сидим полностью упакованные в мембраны.

Понимаю, что если ветер еще усилиться, палатка на этом открытом склоне, на котором ветер разгоняется как на крыле самолета, не выдержит.

Говорю Тане держать и выбегаю под водопад. Через несколько секунд я мокрый насквозь. Струи дождя бьют с силой по лицу, пробивают даже куртку. В10 метраху дороги,  а точнее у потока, несущегося по тому месту, где раньше была дорога, нахожу понижение. Возвращаюсь. Навалившись телом на платку, сгребаю ее в охапку и переношу на выбранное место. Ставлю. Тут тише, но порывами и здесь иногда ложит палатку. Но все же лучше чем было раньше. Переношу вещи. Палатка мокрая насквозь. Под нами течет ручей, в нижнем правом углу  стоит вода под самый уровень водонепроницаемого дна. Но дует тут меньше и весело урчит горелка с поздним обедом. Значит, будет все хорошо, даже если непогода затянется на несколько дней. Непогода бушует до вечера. Перед закатом дошел до парней. Одну палатку сложило, сидят вчетвером в другой. От горелки отказались, ну как хотят.. Спокойной ночи.

Допоздна лежу и читаю замечательную книгу «Зелеными Маршрутами» Лийсы Вейялайнен. Всем, кто увлекается спортом и ориентированием, настоятельно рекомендую.

К полуночи, дождь и ветер начинают стихать, даря надежду на улучшение погоды.

 

12.08.2014

И вот опять голубое небо и только клочки темных облаков уносятся от нас вдаль.

Хребет Богатырь, Остров Итуруп

Только наедине с дикой природой ты начинаешь понимать свою безусловную зависимость от ее «настроения», проявляющегося в погоде. Поэтому каждый день я начинаю со слов о погоде, поэтому это одна из главных тем для разговоров, помимо еды и медведей.

Нам сильно повезло, что тайфун оказался таким непродолжительным. Сушим вещи, считаем потери и вперед к нашей первой цели, к вулкану Стокап. До него уже не далеко, около6 км.

На пути встречаем единственное неприятное место, осыпной склон, раньше где-то здесь проходила дорога, но следов от нее уже не осталось. Вода, ветер и землетрясения делают свое разрушительное дело.

Хребет Богатырь. Остров Итуруп

Уже к полудню мы стоим у подножия черно-бардового вулканического конуса. Погода отличная, даже не верится, что вчера была такая буря. Подъем вверх дается тяжело, шлак ползет вниз, иногда дуновение ветра поднимает его мелкие частицы и бросает в лицо, в глаза.

Конус вулкана Стокап

Стараюсь иди по более крупным спекшимся образованиям. Периодически  встречаются вулканические бомбы, различных самых причудливых форм. Оборачиваясь назад, вижу весь наш путь.

Вид на хребет Богатырь с вулкана Стокап. Остров Итуруп

Небольшой отдых на краю первого кратера, я огибаю его по периметру против часовой стрелки, остальная группа по часовой.

Кратер вулкана Стокап

 Поднимаемся к триангуляционному туру. Вершина острова достигнута. Из информации от Юры Давлятшина знаем, что на вершине должна брать связь, а может быть даже и Интернет! И правда антенна полная, но ничего не выходит. Связь установить ни у кого не получается. На противоположной стороне еще один кратер, озеро и провал из которого начинается река Кратерная, путь нашего спуска.

Кратер вулкана Стокап. Исток ручью Кратерный

Решаем пообедать на озере и спуститься сегодня же вниз к морю.

Ну, как это пообедать и не искупаться, да еще в кратере вулкана… долго в высоких стенах гуляют наши крики, после купания в ледяной воде.

Купание в вулкане Стокап

Спуск по руслу реки Кратерная оказался проблемным. Очень крутой, и камнепадоопасный в верхней части. Первые вертикальные500 метровспуска ползли около 3 часов.

Спуск по ручью Кратерный. Вулкан Стокап

Группа достаточно большая, спускаться единовременно возможным не представляется, подточенные водой большие глыбы держаться на честном слове, то и дело, срываясь вниз. Русло постепенно уходит  в каньон, и нависающие сверху тонны конгломерата тоже не добавляют благодушия, а если учесть, что на острове периодически случаются землетрясения…

Ущелье ручья Кратерный. Вулкан Стокап

Один толчок и, возможно, никто и никогда не найдет. Спускаясь, видим следы последнего землетрясения, прошедшего пару недель до нашего приезда.

Ситуацию усугубляет стремительное наступление вечера. В какой-то момент новая преграда. 3 метровая снежная пробка, перегородившая узкий проход. С большим трудом, вставая друг другу на плечи, парням удается выбраться наверх снежника. Втащить репшнуром рюкзаки и помочь другим участникам выбраться.

Ущелье ручья Кратерный. Вулкан Стокап

К  более-менее пригодному месту ночевки выходим уже после заката.

Поставили палатки прямо в сухом русле реки на причудливо изгибающихся и сглаженных водой  лавовых выходах.  Всю ночь чутко прислушивались к погоде, в случае дождя, место стоянки  могло стать смертельно опасным, превратившись в бурный поток.

Ручей Кратерный. Вулкан Стокап

Пройдено за день: 20 километров.

13.08.2014

Утром погода отличная, продолжаем спуск по сухому руслу реки,  остается  3 километрадо моря и 500 метров перепада. Спускаемся легко, по мелкокаменному дну идти удобно. Встречаем два водопада, обходим их по медвежьей тропе.

Первый водопад на ручье Краторный. Остром Итуруп

Первый по размерам меньший обходится совсем легко справа. Второй достаточно большой, высотой около 20 метровпо неприятной узкой тропинке прямо над обрывом.

Второй водопад на ручье Кратерный. Остром Итуруп

Вот где пригождаются цепкие свойства бамбучника, держимся за него руками и благополучно спускаемся.

Обход второго водопада на ручье Кратерный. Остров Итуруп

Наконец выходим к морю, и до кордона лесников по берегу остается совсем чуть-чуть,5 километров. А на кордоне цивилизация! Может быть даже кетчуп.

Берег Охотского моря. Остров Итуруп

Надежды на легкую дорогу, правда, не оправдались: 5 километровпо крупным морским валунам измотали, но к обеду мы на кордоне. Весело лает пес Бес, тепло встречает сезонный работник лесничества Александра Никольская, московская путешественница, приехала к Кораблеву весной, и планирует проработать до сентября. Быт и круг обязанностей не богат и не обширен, поддерживать жизнедеятельность кордона, обеспечивать связь с Курильском, гонять медведей, может быть что-то еще, не знаю.

Кардон в Одесском заливе. Остров Итуруп

На кордоне электричество от генератора, газовая плита, несколько фанерных домиков. Местоположение в северной части Одесского залива.

Придя к обеду, решаем не терять пол дня зря, кушаем и разделяемся, парни хотят порыбачить и отдохнуть, я увлекаю Таню к подножию вулкана Атсунупури, на лавовые выходы, Александра говорит там красиво. Путь в одну строну 8 километров.

Идем прямо по берегу, по линии прибоя. Мелкий вулканический песочек, идти тяжело сильно проваливаются ноги, но по кромке прибоя легче, мокрый песок держит лучше. С нами увязался Бес, не гоним его, втроем веселее.

Одесский залив. Остров Итуруп

Часто встречаем следы медведей, подходивших к кромке воды. На южной оконечности залива рыбаки и вездеход  ТГТ, проверяют неводы.

Рыбаки остров Итуруп

Перекидываемся парой фраз, уходим дальше. Лавы… не впечатлили, каменные обрывы, падающие причудливыми формами в море.

 

А вЛавовые выходы вулкана Атсонупури волнах плещутся нерпы. Фотографируем каменный столб, поднимающийся из воды, и идем обратно.

Лавовые выходы вулкана Атсонупури

Лавовые выходы вулкана Атсонупури

Погода то портится до дождя, то светит солнцем.

Медленно, не торопясь, возвращаемся на кордон, ласковый холодный прибой остужает уставшие за день ноги, смотрю в навигатор – вернемся по темноте. Смотрю в направлении заката и понимаю, должно быть интересно, облака разбежались, и в разрывах  облаков светит солнце.

Закат над вулканом Атсонупури

Сижу, глажу Беса, смотрю на заходящее солнце и думаю о том, как там мои коллеги и друзья, сейчас как раз обеденный перерыв рабочей среды, а я на “Краю Света”, и мой день уже завершается. Мысли бегут спокойно, никуда не охота торопиться, так бы сидел и смотрел вдаль. Краски завораживают, небо полыхает огнем, солнце как будто скатывается в воду с крутого склона Атсунупури.

Идея рождается сама, скидываю одежду и бегу в море, это именно тот момент, о котором будешь вспоминать всю жизнь. Вода обжигающе холодна, но мне в это мгновение совершенно все равно. Я счастлив!

Закат над вулканом Атсонупури

По темноте возвращаемся на базу, где нас ждет ужин из свежевыловленной рыбы. Как это приятно, есть вдоволь свежее мясо. Допоздна сидим за столом, разговариваем, строим планы, выпиваем символические50 граммза хозяйку.

Кардон в заливе Одесский. Итуруп

Уже перед сном думаю, что не стоит засиживаться на одном месте, и что пора расставаться с парнями. У них планы отдохнуть еще пару дней, я же хочу идти дальше.

За день пройдено 25 километров.

14.08.2014

Хорошо и приятно нежится на ровном полу домика. Тепло и сухо. Встаю как всегда рано, прогуливаюсь по берегу. Постепенно просыпаются остальные временные жители. Проблема с Таней: чувствует себя немного слабо и припухли лимфоузлы на шее. Может быть, зря она купалась позавчера в кратере. Несколько обеспокоен ее состоянием.

Иду на кухню, вот ребята сидят за столом и собираются готовить завтрак. Выхожу на улицы на 5 минут, сделав дела, возвращаюсь на кухню. Что случилось? На кухне тревожная суета! Александр лежит на полу и стонет, парни в замешательстве. Судя по всему какой-то спазм во внутренних  органах. Очень сильная боль. С этого момента и до позднего вечера события развиваются как в хорошем приключенческом фильме.

У парней спутниковый телефон, у Александры тоже. Александр требует срочной эвакуации. Звоню Андрею Кораблеву, он предлагает вариант эвакуации на моторной лодке. Это несколько часов качки по волнам. Вариант не подходит.

У парней дела лучше, с Шикотана идет вертолет в Курильск и может забрать больного через 1-2 часа. Нужно срочно собираться. Александр лежит, не может встать. Парни собирают вещи, все подавлены. Ищем ровную площадку, огораживаем ее, на высшую точку в округе поднимается Гриша, будет дежурить и высматривать вертушку.

Через 1,5 часа появляется винтокрылая машина, летает над дальней частью залива, ищет. Там рыбаки, видимо думают, что это они просили помощи. Гриша зажигает фальшфейер.

Эвакуация вертолетом Итуруп

Густой дым и огонь привлекают внимание. И вот вокруг нас уже колышется море бамбучника, пригибаемого ветром от приземляющейся машины. Вертолет не садится на землю, замирает в полуметре над поверхностью. Бежим к машине, забрасываем вещи, заталкиваем Александра, парни садятся вместе с ним.

Эвакуация вертолетом Итуруп

Машина взмывает вверх и через 5 минут ничего в этом мире не говорит нам о том, что кто-то здесь был кроме нас троих. Настроение ни к черту. Обедаем. Еще вчера я думал разделиться с попутной группой, и вот теперь это произошло не по моей воле. Мысли иногда материализуются, но лучше бы это было по другому.

Вечный зов идти вперед не дает покоя. Предлагаю сегодня переехать с рыбаками на другою сторону вулкана Атсонупури в залив Доброе начало, к рыбачьему стану и оттуда завтра совершить восхождение. Таня не возражает, особенно если удастся это сделать на вездеходе рыбаков. Иду к ним и договариваюсь о том, что они нас заберут вечером с собой. За мной все время следует пес Бес, не отставая ни на шаг, это меня начинает беспокоить.

Собираемся, прощаемся с гостеприимный хозяйкой, прошу закрыть пса в доме на пару часов, пока мы не уедем.

Уходим по дороге, идущей за песчаными дюнами, к рыбакам.

Цветы острова Итуруп

Через 30 минут нас догоняет Бес. Не удержала…

Рыбаки острова Итуруп

Ревет нагруженный мотор, преодолевая лужи, или вернее будет их назвать небольшими озерами на дороге.

Рыбаки острова Итуруп

Мы сидим в кузове ГТТ, периодически успеваю, что-то снять, главное – уворачиваться от веток. Даже не представляю, как бы мы тут шли пешком, грязи и воды  местами выше колена, обходы по плотным зарослям бамбучника.

А Бес, зараза бежит за нами, все5 километров, грязный с ног до головы, все дальше и дальше отдаляясь от хозяйского дома. Это проблема!

На ночевку встаем в стороне от стана рыбаков на лавовых выходах, на берегу моря. Собаку не кормлю. Надеюсь, захочет кушать, убежит домой.

За день переместились на10 километров5 пешком 5 на вездеходе.

Таня чувствует себя хуже. На руке воспалились странные ссадины с острова Шикотан. Подозреваем, что это ожог ипритки.

15.08.2014

Всю ночь Бес лает на кого-то в лесу, слышны шорохи и треск ломающихся веток.
Да, пес бы нам очень пригодился в походе. Охранник…

У Тани воспалились лимфоузлы, решает остаться в палатке и спать. Я отправляюсь на вулкан Атсонупури. Ухожу в дождливую хмарь, с надеждой на чудо и изменчивость Итурупской погоды. Конус вулкана полностью скрыт облаками.

Пес следует за мной, не отставая. Возвращаюсь по вчерашней дороге до точки N44° 46.725′ E147° 11.223′ и сворачиваю в сторону моей цели. Несколько километров по старой дороге до известного всем, кто интересовался восхождением на Атсонупури барранкоса N44° 47.389′ E147° 08.967′ (Барранкос  – выдолбленное водой горное ущелье с крутыми стенами, по которым  в дождливое время стекает вода).

Баранкос вулкана Атсонупури

Подъем сначала пологий, постепенно забирает вверх, пару раз упираюсь в небольшие уступы по 5-10 метроввысотой. На склоне провешены веревки, по которым можно взобраться наверх и обойти препятствие. Ну, думаю, пес сейчас отстанет, не тут то было! Бес оказывается наверху быстрее меня, по всему видно, он уже не первый раз идет на вершину. Примерно через2 километрабарранкос становится совсем крутым и не преступным, и я ухожу на его правую (орографическую) сторону, видна тропа, Атсонупури часто посещается людьми. Из зоны леса выхожу на сыпучий конус, вокруг меня молоко, и 100% влажность, но отступать смысла нет, поднимаемся.

Через 4 часа после выхода со стана рыбаков в заливе Доброе Начало я на вершине Атсонупури, восхождение для галочки совершено. Вокруг меня с большой скорость проносятся облака, видимость 50 метров.

На вершине вулкана Атсонупури

Еще через 3,5 часа я возвращаюсь обратно.

По пути знакомлюсь с бригадой рыбаков, они на берегу занимаются сетями. Времени еще целых пол дня, прошу взять меня на проверку неводов вечером. Бригадир сперва отказывается, но потом уступает моим просьбам. Бегу к Тане, перекусить и рассказать о новостях.

С нетерпением жду вечера и в назначенный час я на берегу. Еще через час мы в море,

Рыбаки острова Итуруп

кунгас под мотором (кунгас — дальневосточное беспалубное парусное рыбацкое или транспортное судно прибрежного плавания) идет на южную оконечность залива Доброе Начало.

Рыбаки острова Итуруп

Лодка размеренно качается на больших пологих волнах, сижу с бригадиром на носу и слушаю историю его жизни, как ходил по миру механиком на кораблях торгового флота, как потерял семью, как нашел новую… километры проплывают незаметно. Открытый и честный человек, да других мы тут пока и не встречали.
Всего в бригаде 6 человек, есть один земляк из Оренбургской области, остальные с Сахалина, 4 опытных и 2 молодых. Центральная тема для разговоров аномальное в этом году поведение рыбы, ее просто нет. Уже середина августа, а рыба так и не пришла на нерест.

 

Рыбаки острова Итуруп

Неводы пусты день ото дня, а если нет рыбы, то и денег не будет. Рыбаки нервничают.

Рыбаки острова Итуруп

Нервничаем и мы, рыба главный источник питания местных медведей перед зимней спячкой, голодные злые медведи на нашем пути не сулят нам ничего хорошего. В общем, рыбы нет, и нервничают все. Надежды на ловлю семги руками, не оправдываются.

Неводы пусты. Весь улов 5 камбал, отдают нам. Куда нам столько неизвестно, жарим одну на костре, остальные вынуждены выбросить в море, страшно оставлять рыбу рядом с палаткой.

 

 Погода, кажется, улучшается, прошел за день  24 километра.

Лавывые выходы вулкана Атсонупури

16.08.2014

Утро хорошее, светит солнце, Таня чувствует себя лучше, нет повода сидеть на месте.

Вулкан Стокап на рассвете. Остров Итуруп

Собираем рюкзаки и идем к рыбакам, вчера вечером они обещали дать мне свои емайлы, что бы я смог отправить фотографии. Мужики уже на берегу, готовятся идти в море, потрясающий жест, вручают нам в дорогу специально собранный пакет с зеленью. Огурцы, салат, лук, укроп – как это вовремя! Нам так не хватает клетчатки. С большой благодарностью принимаем подарок. А проклятый пес Бес тут и крутиться, так он с нами и до Курильска дойдет, не можем этого допустить. Из куска веревки мастерю ошейник и повадок, привязываю его на берегу, прошу, чтобы не отпускали несколько часов.

Прощаемся с бригадой и в путь. Выходим на дорогу идущую вдоль берега. Наша цель на сегодня – пересечение острова поперек и выход к заставе Йодная на другой стороне, на стороне Тихого океана. Сразу же за территорий рыбацкого стана на песочной  поверхности дороги обнаруживаем во множестве следы медведей, и чем дальше мы уходим в глубь острова тем, больше их становится.

Эх, как пригодился бы нам сейчас пес. Переходим реку Тихая, это самая большая и спокойная река на нашем пути.

Река Тихая. Остров Итуруп

Воды по пояс, характер равнинный, ширина около50 метров. Река нерестовая, вокруг нее в это время должно быть множество медведей. Выходим опять на дорогу, дорога старая военная, сильно разрушенная и заросшая пересекает остров поперек, расстояние от Охотского моря до Тихого океана около10 километров. Следы жизнедеятельности медведей становятся сплошными. Медведь скотина ленивая и предпочитает не ходить по болотам и зарослям бамбучника. Поэтому на этом участке пути наиболее вероятны неожиданные  встречи с косолапыми. Вся дорога испещрена сотнями следов и кучами  медвежьего дерьма. Идем прямо в пасть, но делать нечего… идем, покрикиваем, периодически обозначаем свое присутствие.

Буквально через 10-15 минут, первая встреча. Участок дороги, густо заросший лопухами, с несколькими большими лужами. Неожиданно слышу хрюканье, замираю, в 5-7 метрахвстает на задние лапы и мгновение смотрит на меня медведь. Кричу!  Молниеносное движение и медведь, а за ним и два небольших серых комочка скрываются в чаще. Сердце начинает бешено колотиться, уже когда все прошло. Так коротка была встреча. Для порядка стреляю в воздух из сигнала охотника, хотя толку от него, на мой взгляд, не много.

У Тани что-то настроение понижается, да я и сам озадачен, мы не прошли и 1:10 пути через остров.

В ход идет весь запас задорных и блатных песен, почему-то именно они приходят на язык. Стараемся идти быстрее, но с другой стороны ведь надо дать время косолапым разбежаться. Вокруг следы присутствия, мятая трава и все те же кучи.

В один момент влетаем в поворот и врастаем в землю как вкопанные. В5 метрах, уже одной ногой на противоположном склоне обернувшись через плечо на нас, смотрит матерый медведь. Непроизвольно ору, стреляю из сигнала охотника в воздух, медведю похоже на это совсем наплевать. Он стоит и спокойно смотрит на нас. Через несколько секунд начинает подниматься на склон и скрывается в зарослях бамбучника, треск ломающихся сучьев и мы слышим  приближающийся к нам звук. Бочком-бочком в нашем направлении, еще один заряд в воздух, и ускоренным темпом почти без отдыха  к побережью Тихого Океана. Гнетущая обстановка дороги зажатой между лесом и болотами, не способствует фотографированию. За весь переход делаю две фотографии при брожении реки и на привале с гигантским  лопухом, кстати, эти лопухи мы ели в Южно-Сахалинске, в кафе в центре города.

Гигантские лопухи острова Итуруп

Обычная для островитян еда. Уже за километр слышим ритмичный грохот, это великий океан обрушивает свою мощь на клочок нашей суши. Скорее торопимся на берег, поднимаемся на песчаную косу и вот она, бескрайняя даль. Ближайшая земля Северная  Америка, в 7000 километров на запад.

Тихий океан

С облегчением выдыхаем, обедаем прямо на берегу. Темп, взятый нами на дороге,  позволяет пройти еще достаточно много. После обеда идем по берегу. Обследую по пути пограничную заставу Йодную. Все брошено, когда-то здесь несли службу сыны Родины, хранили ее покой, теперь хозяйничают медведи. Быть может, нет уже необходимости в присутствии здесь пограничников, но зачем было бросать вот так на разрушение капитальные строения, гаражи.

Застава Йодная. Остров Итуруп

Неужели нет им применения. Грустно смотреть на разруху военной инфраструктуры по окраинам страны, что на Рыбачьем полуострове, что тут.

Застава Йодная. Остров Итуруп

Застава Йодная. Остров Итуруп

К вечеру доходим до мыса Два брата, весь песчаный  берег усеян медвежьими следами. Таня боится, я нервничаю. Встаем на берегу, развожу большой костер, засыпаем под шум прибоя. Пройдено28 километров.

 

17.08.2015

Утро хмурое, низкие серые облака закрывают небо. Местные жители мне говорили, что побережье Тихого океана всегда неприветливое.

Берег Тихого океана, Остров Итуруп

Осмотрел песок рядом с палаткой, свежие медвежьи следы в5 метрахот нас. Оптимизма не добавляет. Затоптал, пока не видела Таня.

Весь день идем вдоль кромки океана, иногда по берегу по черному вулканическому песку, когда песок становится слишком рыхлым и сухим, уходим на дорогу вьющуюся в полях разнотравья.

Медведь острова Итуруп

Встречаем медведя пасущегося на берегу, замечаю его достаточно рано, пытаюсь подобраться ближе незамеченным, но косолапый очень быстро обнаруживает меня и убегает.

Тяжелый и однообразный ходовой день.

Под вечер остро встает вопрос с местом стоянки, мы находимся на участке берега, где во все стороны тянется пляж из крупного покатого камня. На берегу бурная растительность и неровная кочковатая поверхность. С трудом находим более-менее ровное место. Традиционный большой костер с соблюдением мер пожарной   безопасности и долгожданный сон. Рука у Тани совсем плоха, пошла язвами. Надо лечить.

 

Ожог Иприткой

Пройдено25 километров. Ночуем в районе реки Грунтовая.

 

18.08.2015

Ночь прошла тревожно, Таня говорит, слышала, что вокруг палатки кто-то ходил.  Я никого не слышал. Быть может это расшатавшиеся нервы? Больше всего ночью мне мешал шум прибоя, Тихий океан могуч, волны с грохот набегающего товарняка разбиваются о каменистый берег прямо у нас под ухом.

Остаток пути до Буревестника прошел без приключений, дорога с каждый километром становилась все лучше и захламленнее.

Присев отдохнуть недалеко от забора аэродрома, были окликнуты солдатом срочником, мол не желаете ли господа хорошие жаренной рыбки с чаем и свежим хлебом?

КОНЕЧНО!

Никаких сил и желания отказываться 🙂

Пообщались с солдатами, посмотрели видео, как кормят медведей хлебом прямо с рук.  Тревожный момент, ведь они приучают косолапых к тому, что человек источник еды и его бояться не надо. Так и до трагедии недалеко.

Через Шуми-городок и самолетную свалку, устроенную прямо в поле, вышли в Буревестник.

Аэродром Буревестник остров Итуруп

Узнали, что автобусы ходят несколько раз в неделю, зато можно уехать на вахтовке, которая возит людей к самолету. Прилет пассажирского как раз ожидался  в течении 2 часов, и мы заторопились посмотреть японские военные сооружения, высеченные прямо в Чертовой скале, на северной оконечности залива Касатки.

Залив Касатки, Чертова Скала. Итуруп

Полазали по прорубленным в скалах ходам. Мрачное место, о котором ходит много слухов. Кто-то говорит, что здесь был японский госпиталь, а кто-то утверждает, что японские ученые ставили опыты над людьми.

Залив Касатки, Чертова Скала. Итуруп

В общем, не самое приятно место и часто посещаемое, что бесспорно сказывается на состоянии.

Выйдя на дорогу, остановили вахтовку и через 1,5 часа были в Курилске. Созвонился с Юрой Давлятшиным, он был на дежурстве в пожарной части, но дал нам ключи от своего гостевого домика.

Юрий Давлятшин

Вечером мылись и предавалась безделью. Завтра по плану день отдыха.

 

19.08.2014

Отдых не удался, утром приехал Юра, сказал, что везет коммерческую группу на вулкан Баранского, может нас прихватить в довесок. Большая удача, решили мы и не нашли в себе сил отказаться.

40 минут по пыльной горной гравийке и мы у подножия вулкана. Вулкан Баранского самый доступный и легкий для посещения на острове, но, как показала практика, и он обладает не простым нравом. Через несколько дней узнали, что в одной из групп при подъеме на крутом осыпном склоне сорвался парень. В итоге сотрясение, ушибы и конец путешествия только успевшего начаться.

Итак, мы выгрузились из автобуса, группа у Юры разношерстная разновозрастная, есть даже иностранцы. Идти они будут долго и, узнав направление движения, мы выдвинулись наверх самостоятельно. Не успели скрыться в зарослях, как нас остановил окрик Юры: «Вы воду взяли?», – спросил он.

«А зачем? Подъем же по руслу ручья», – ответил в недоумении я.

Ручей серный, для питья не пригодный, с недоверием глядя на меня, ответил наш проводник, вы разве не знаете?

Хм, проблема у нас ни глотка воды с собой, не взяли утром второпях.

Ну, ничего, у меня есть НЗ держите, ответил Юрий, вручая 1,5 литровый баллон минералки.

С тем и распрощались.

Поднимались по руслу ручья сперва сухому, потом появилась тонкая рыжая струйка воды и характерный запах сероводорода. Подъем не сложный, через час вышли из зоны леса, и начался непосредственный подъем на склон конуса вулкана. Пара крутых сыпучих мест, а так ничего сложного, единственно,  что от сильного запаха иногда мутило, и кружилась голова.

Подъем на вулкан Баранского

Вышли на край кратера. А внутри возвышающаяся выше нас масса застывшей лавы, безжизненная и самых причудливых форм. Группы туристов видно еще не было, посвятили 1,5 часа на изучение склонов вулкана, кое-где камни нагреты и из щелей вырывается горячий пар.

 вулкан Баранского, Итуруп

Этот вулкан сохранил вулканическую активность, и его главная достопримечательность верхнее фумарольное поле, дорогу к которому нам и хотелось узнать у Юры. Дождались, узнали и вперед, к еще одному не познанному итурупскому чуду.

Спускаясь по крутому склону, издали услышали гул.

Фумаролы вулкана Баранского, Итуруп

В начале ничего видно не было, но по мере приближения стали появляться столбы пара, с силой и под большим давлением вырывающиеся из раскаленных недр. Вокруг выходов кристализированные кислотно-желтые  наросты серы, и небольшие ручейки горячей и холодной воды. Запах стоит одуряюще неприятный.

Фумаролы вулкана Баранского, Итуруп

Фумаролы вулкана Баранского, Итуруп

Фумаролы вулкана Баранского, Итуруп

На этом посещение вулкана Баранский можно было считать законченным. Вышли по руслу, выходящего из под фумарольного поля, ручья к геотермальной электростанции, не действующей и сильно загаженной, но охраняемой военными часовыми, кои выпровадили нас побыстрее с ее территории.

Геотермальная станция острова Итуруп

На месте станции раньше находилось нижнее фумарольное поле, и мы видели кипящее озерко, и выходы пара. Но сперва японцы организовали на ее месте добычу серы, затем наши ученые электростанцию, и уникальное место превратилось в свалку металлолома, обильно политую мазутом.

На следующий день обещали дождливую погоду и мы планировали вплотную заняться вопросами отдыха и подготовки обратной дороги.

 

20.08.2015 года.

Дождь. Живем у Юры в гостевом домике. Какое это блаженство спать на ровном полу, у меня такое ощущение, что кроме этого пола на острове больше нет ровных поверхностей без бамбучника, камней и других неровностей.

Весь день посвятили Курильску, купили билеты на самолет с прицелом, если не сядем на корабль, то может быть улетим. Если сядем, то сдадим в Южно-Сахалинске. Посетили местный краеведческий музей, экспозиция небольшая, но было интересно послушать директора, она так вдохновенно рассказывала про свой остров. Вечером посетили так называемые “Ванночки” выходы термальных вод. Еще в советские времена в окрестностях города была пробурена скважина, из которой начала бить горячая сильно минерализованная вода. Долгое время место было достаточно диким и неухоженным. Сейчас все облагородили, построили беседку, комплекс зданий, сделали купели по кругу в центре которых труба, из которой мощной струей бьет горячая вода. Лежать в такой купели вначале очень горячо, но потом блаженство.

Ванночки. Курильск. Итуруп

И не надо забывать периодически бегать охлаждаться в Охотское море, плещущееся буквально в20 метрах.

Вечером узнали прогноз погоды на ближайшие 3 дня. Завтра 21 августа прогнозируют улучшение во второй половине дня, так сказать окно, которое закроется утром 22 августа.

Такой шанс упускать нельзя и надо подняться на вулкан Богдан Хмельницкий.

 

21.08.2015

Ранний выход в дождь. На такси доезжаем до так называемого карьера и дальше по берегу, через лавовые выходы в сторону реки Южный Чирип, по которой планируем подниматься.  До реки около5 километровпо берегу, с двумя «непроходами» и одним неприятным траверсом по тропинке идущей наклонной кромкой скал.

Непроход – так называют островитяне места, где тропа упирается в обрывистые скалы, и нет возможности обойти это место другой дорогой. Обычно такие места на ходовых маршрутах провешены корабельными канатами, о страховке, конечно же, говорить не приходится.

Первый «непроход»10 метров. Острые грани, небольшой отрицательный карниз и канат уходящий вниз, прямо в воду. Берег в метре..

Первый непроход на пути к вулкану Богдан Хмельницкий

Первый непроход на пути к вулкану Богдан Хмельницкий вид снизу

Спуск прошел более менее удачно, но подъем будет более сложный. До следующего «непрохода» двигались по лавовым выходам у кромки моря, затем тропинка взяла верх и пошла по кромке скалы, под нами в 10-15 метрахвода над нами  скальная стена,  идти не сложно, но в сильный ветер, в сырую погоду в некоторых местах может быть достаточно неприятно.

Траверс скал по дороге на вулкан Богдан Хмельницкий. Остров Итуруп

 Следующий «непроход» чуть выше, метров 12, с более удобными уступами. Канат свешен прямо на галечный берег. Спустился сам, принят у Тани рюкзаки, спустилась Таня.

Второй непроход на пути к вулкану Богдан Хмельницкий

Все дальше дорога свободна,3 километрапо берегу и сворачиваем в глубь, по реке Южный Чирип.

Река Южный Чирип. Итуруп. Вулкан Богдан Хмельницкий

Река серная, пить нельзя, камни покрыты бурым налетом. Постепенно набираем высоту. Над нами высокие боковые ущелья, закрытые низкими облаками и густой растительностью, прямо кадры из «Затерянного мира» Конан Дойла.

Вулкан Богдан Хмельницкий

Обедаем, у места впадения в реку ручья Кислый,  набрав воды из ручейка стекающего по склону метрах двухстах ниже. Вода неприятная на вкус, но все же значительно чище, чем в Чирипе. Основное русло идет прямо, неся свои воды через высокие, желтые от серы склоны, мы уходим по ручью Кислый. Метров через 300 упираемся в высокий водопад, обходим справа по склону.

Водопад на ручье Кислый Итуруп. Вулкан Богдан Хмельницкий

Склон крутой и скользкий, приходится приложить некоторые усилия.

Вскоре приходим к новому разделению значительно обмелевшего ручья,  слева к ручью примыкает выделяющийся еще более ярким бурым цветом поток, прямо течет прозрачная вода. Идем прямо, через несколько сот метров ручей теряется в дебрях деревьев и становится непроходим. Делать нечего, уходим на склон. Практически сразу попадаем в густые заросли бамбучника, поднимаемся по скользкому крутому склону, иногда движемся вверх исключительно за счет подтягивания за стебли этого крепкого растения.

Преодоление подъема отнимает много сил, ползем в облаках, периодически поливаемые дождем. Наконец-то заканчивается крутой подъем, заканчиваются заросли бамбучника, и, казалось бы, должно стать легче, но становится еще тяжелее, ровная практически без подъема поверхность усеяна каменными глыбами  густым ивовым лесом. Карликовые ивы, извиваясь и разветвляясь над поверхностью, создают непроходимый с рюкзаком лабиринт. Давно уже не идем по земле, а лезем как обезьяны по ветвям. Время неумолимо движется к вечеру, пора бы думать о ночевке, но поставить палатку в этом кривом мире даже и мыслей не возникает равно как и возможности.

Через пару часов, пройдя не больше1,5 километров, совершенно измочаленные и подавленные, выходим в цирк, поднимающийся еще на 100-200 метров, отвесными склонами. Там наша цель наверху, но вокруг нас видимость10 метров. Мы даже не представляем где подниматься, кричим в белое молоко, и эхо наших криков возвращается, давай нам понять,  что стены окружающие нас отвесны.

Делать нечего, решаем встать на ночевку у большого снежника и ждать погоды.  Главное,  что есть вода и ровное место.

Пока идем к снежнику в облаках, окутывающих нас, появляется небольшой разрыв, и мы видим частичку стены.

Остров Итуруп. Вулкан Богдан Хмельницкий

Вот она! Рядом, но также недоступна для нас, пока мы не увидим ее всю.

И тут, начинается то, что случается со мной часто, природа как будто награждает тебя за усилие и упорство в достижении цели. Как гордый скульптор срывает белую ткань со своего творения, ветер уносит облака на восток в течении 5 минут, открывая нам величественные вершину Богдана Хмельницкого и Чирипа, и, что самое важно, открывая цирк.

Остров Итуруп. Вулкан Богдан Хмельницкий

 

Путь наверх найден, поднимаемся вначале по неприятной сыпухе, затем по склону поросшему кедрачом и через 45 минут мы на прекрасной, зеленой площадке, на широком гребне, соеденяющем вулканы. Путь на вершину Богдана Хмельницкого просматривается замечательно.

Остров Итуруп. Путь на гребень вулкана Богдан Хмельницкий

Ставим лагерь, Таня ленится, она очень устала и останется рядом с палаткой. Я беру фотоаппарат и поднимаюсь на соседнее возвышение метров на 150 по вертикали.

 

гребень вулкана Богдан Хмельницкий

Склоны привычно заросли кедровым стлаником. Выхожу на край как раз вовремя, подо мной обрывистые склоны цирка, уходящие в зелень леса, леса уходящего в синь океана.

Вулкан Богдан Хмельницкий. итуруп

Летят разорванные клочья облаков, высится Чирип и мир заливается добрым золотым светом.

Вулкан Чирип. Остров Итуруп

Потрясающее зрелище! фотографирую, иду немного дальше, по краю прямо над обрывом хорошо протоптанная медвежья тропа. До самого заката гуляю по краю и любуюсь меняющимися красками вечера.

Вулкан Богдан Хмельницкий. Итуруп

За день прошли15 километров.

 

22. 08.2015

Ночь была холодная и звездная. Дыхание осени чувствуется во всю. Утро ясное, встаю до восхода, и лезу опять на соседнюю вершинку, фотографировать первые лучики Российского дня.

Восход над вулканами острова Итуруп

Солнце встает над вулканами северной части острова, очень красиво, под нами над морем летят облака…

Восход над вулканами острова Итуруп

Восход над вулканами острова Итуруп

Наверное, это последний в этой поездке красивый рассвет в горах, немного грустно.

По гребню идем на вершину вулкана Богдан Хмельницкий. Периодически приходится продираться через заросли кедрового стланика, но по гребню идет все та же медвежья тропа, иногда прямо над многометровым обрывом.

Гребень вулкана Богдан Хмельницкий

Замечаем мамашу с двумя медвежатами пасущуюся под нами в 200-300 метрах, кричим, косолапые долго не могут понять, что потревожило их утреннюю идиллию, но потом, разглядев нас на склоне, убегают в противоположную сторону.

Небольшие скалы (обходятся)  на пути, и мы на вершине.

Все! это вершина нашего путешествия, дальше только вниз.

 Вершина вулкана Богдан Хмельницкий

Кстати находим прямо у триангуляционного тура медвежий помет, прямо представляю как по ночам, одинокий медведь сидит на вершине и смотрит на мерцающие вдали огни Курильска, может быть, до него даже долетает музыка и звуки людской жизни… Романтика.

 Вершина вулкана Богдан Хмельницкий

Дорога до лагеря труда не составляет, берем рюкзаки, спускаемся в цирк, и тут происходит следующее “чудо”, стоило нам спуститься, как в течении 10 минут все вершины и цирк затягивает облаками. Вот уж и вправду остров нам подарил эту прощальную возможность полюбоваться собой.

Насколько верен оказался прогноз, данный нам за 2 дня до этого. Окно в погоде пришло и ушло как по расписанию.

Мы опять в облаках, и перед нами сплошные заросли вчерашнего адского леса, идти в него совсем не хочется, и я предлагаю попробовать пройти вдоль цирка.
Потрясающе! Оказывается, мы совершили вчера роковую ошибку, не повернув на последней развилке влево. Прямо из цирка вниз идет овраг, в дождливую погоду наполняющийся водой, но сейчас сухой. Небольшой около 50 метров участок леса и мы уже через 30 минут на месте нашего ухода с русла на склон.

Итак, видимо наиболее удобный способ подъема на вулкан Богдан Хмельниций с наименьшим по протяженности преодолением растительности следующей:

– по Южному Чирипу до впадения ручья Кислый (слева при движении вверх);

– по ручью Кислый с обходом водопада (справа при движении вверх);

– на развилке ручьев (влево при движении вверх);

– в цирке подъем по правому его краю по осыпи на гребень (если стоять лицом к цирку);

– по гребню по медвежьими тропам на вершину.

К вечеру спустились  и дошли до озера Будда, где остались ночевать под шум прибоя. Про лиса и сожжение остатков нерпы.

 

23.08.2015

Сегодня у нас план один. Добраться до горячей реки под вулканом Баранского, и там отдохнуть.

К обеду выходим в Курильск, собираем вещи, еду, берем такси и едем на горячую реку.  Ехать по не асфальтированному грейдеру около20 км. Можно сказать, что это место, куда мы направляемся, единственное “цивилизованное” развлечение на острове. Ведь тут нет ресторанов, кинотеатров и каких либо других мест, где можно отдохнуть островитянам в городе, но мы пока не знаем об этом и мечтаем о спокойном отдыхе.

Небольшой спуск по плохой дороге и нам открывается утонувшая в зелени и пару долина горячей реки.

Горячие источники вулкана Баранкского

Поток вытекает из-под вулкана, говорят в месте выхода на поверхность температура воды очень высока, практически кипяток, но здесь в  нескольких километрах ниже  она уже пригодна для неспешного окунания,   примерно  50 градусов по цельсию. Река насыщена серой и множеством других веществ и непригодна для питья и готовки пиши. Вокруг пресной воды нет, так что необходимо везти ее с собой.

Горячие источники вулкана Баранкского
Место облагорожено 3 навесами, сделан деревянный настил и лестница. Несколько искусственных купален. Чуть ниже находится самое настоящее чудо, водопад 4-5 метров высоты.

Горячие источники вулкана Баранкского

Можно сидеть под горячими струями воды и чувствовать как твои мышцы, уставшие за дни похода, расслабляются. Или лежать на месте слива в выдолбленных ваннах и любоваться видами на вулканы южной группы. Райское место, еще бы без отдыхающих. Ну да ничего, уверены, что скоро все разъедутся и вечером мы насладимся одиночеством и купанием.

Как мы и ожидали к вечеру все жители города Курильск уезжают, и мы остаемся одни. Поставили палатку прямо на настил и готовимся отдать себя в руки морфея. После дневного купания во всем теле расслабленность, как после бани.

Горячие источники вулкана Баранкского

Сквозь сон слышу шум, рев двигателей и приближающиеся разговоры. Площадка начинает быстро заполняться молодежью. Вот черт! об этом я не подумал, ведь сегодня суббота. Еще 30 минут пытаемся не обращать внимание, но, в конце концов, приходит осознание, что нам на этом празднике жизни не место, наш исход похож на изгнание Адама и Евы из рая.

Собираем вещи и переносим нашу платку на несколько сот метров вверх. Ставим ее прямо в заросли бамбучника, ровного места нет. И всю ночь до первых утренних лучей слушаем  пьяные крики и музыку.

Но с первыми лучами солнца, все разъезжаются, и мы опять спускаемся вниз.

Горячие источники вулкана Баранкского

Сбывается еще одна мечта, принять горячую утреннюю ванну с горячей кружечкой чая, с видом на горы.

Вечером возвращаемся в гостеприимный дом Юры Давлятшина. Завтра  надо сделать все, что бы уехать с острова. Для начала поедем на морской вокзал и будем пытаться сесть на корабль, если не получится, то у нас еще есть билет на самолет, если будет летная погода, улетим на нем. Но прогноз погоды не благоприятный.

 

24.08.2015

Приезжаем на морской вокзал к 5 утра, и все равно уже не первые: пятые, ну да ладно. Проблема в том, что никто не знает, сколько человек возьмут на корабль. По факту, сколько вышло столько и берут, поэтому бывает так, что люди не могу уехать больше недели с острова. На самолет тоже надежда может не оправдаться, иногда не летная погода стоит несколько дней…  Да еще как всегда в России местные жители используют связи и покупают билеты вне очереди. Так что, полнейшая лотерея. Но несколько часов волнения и мы на корабле!

Теплоход Полярис

Вот и заканчивается наше островное путешествие. Стоим на палубе и прощаемся с Итурупом. Сложным, но очень интересным островом. Не все получилось как мы планировали, да так, наверное, и не бывает. Мы посмотрели только малую толику его сокровищ. Быть может, мы еще вернемся, хотелось бы сделать это на каяке.

ВИДЕО ФИЛЬМ О НАШЕМ ПУТЕШЕСТВИИ

полный фотоархив путешествия:

Олег Чегодаев https://vk.com/album1694304_227685490

Татьяна Олькова https://vk.com/album322442_227152122

 

До свидания, Итуруп!

 

Маршрут нашего похода и некоторые узловые точки  можно скачать здесь:

GPS треки маршрута по острову Итуруп

 

 

 

6 ответов

  1. Здорово сходили! 🙂 Необычные места это всегда интересно!

  2. Молодцы! Новых вам интересных походов, нам-новых твоих рассказов

  3. Фантастика! Олег, Таня, восхищен вашим путешествием, забыв обо всем, читал и всматривался в фотографии, забыв про время. Настолько детально и насыщенно описаны некоторые моменты, порой, сам погружаешься в атмосферу острова, вулканов, океана, горячих рек… Испытывал чувство тревоги, когда читал описание перехода через остров, к Тихому океану. Не представляю себе насколько ТАМ меняется мироощущение и восприятие реальности в целом, просто космос, как параллельный мир. Спасибо за отчет и фото. Сам мечтаю побывать на Камчатке, Курилах, надеюсь, когда-то смогу осуществить эту мечту 🙂

  4. Интереснейший рассказ!!!спасибо вам,ребята!

  5. Интереснейший рассказ!Спасибо вам ребята за такой подробный рассказ,а фото просто чудесные!!!

  6. Увлекательное путешествие и отличное описание необъятных красот России !

Оставить ответ