По заповедным хребтам Южного Урала (Ерикташ, Капкалка, Маярдак, Ялангас) карты +gps трек

Капкалка – топоним Южного Урала, который я услышал первым в далекие-далекие детские времена. Я, наверно, тогда еще даже не знал, что такое Урал  и где он находится, а загадочное место «капкалка» знал. Дикое, недоступное, из рассказов молодости бабушки и дедушки, из детства мамы,  куда если и можно добраться, то только вертолетом…

Я часто слышал их рассказы о работе в геофизической партии, о диких животных, тайге и горах, смотрел черно-белые потрепанные  фотографии и даже представить не мог, что когда-нибудь окажусь там…

Но время шло. Я познавал свой родной край. Оказалось, что хоть хребет Капкалка и находится на территории Южно-Уральского заповедника, а  попасть туда не самая тривиальная задача, но все же сделать это при должной сноровке можно.

С тех пор я знал, что побываю там, вопрос был только: «Когда?»…

6.00 утра 03.02.2017 года трасса Уфа – Белорецк, не выходя из машины, я надеваю пластиковые скитуровские ботинки и, дождавшись промежутка между проезжающими машинами, схватив в охапку лыжи и рюкзак, прыгаю за обочину дороги, погрузившись по пояс в снег. Минуту машина стоит, мигая аварийками, затем разворачивается и уезжает в Уфу, я остаюсь один на один с уральской тайгой, горами и снегом.  Наконец справившись с креплением, не включая фонарь, вхожу в черную громаду леса. Берегусь, ведь я уже на территории заповедника, а по закону подлости в проезжающей мимо машине вполне может оказаться его работник. Раннее оповещение о моем присутствии на их территории не желательно.

Погода не радует, пасмурный рассвет застает на подъеме к вершине Дунан Суйган (1093), склон горы пологий, сперва покрытый лесом, затем полянами. Вершина увенчана скальными выходами, красивыми, но, к сожалению, испещренными надписями. Какой-либо вид на окружающие горы отсутствует по причине сплошной облачности. Придется вернуться на гору еще раз, думаю, вид с неё открывается здоровский.

Спуск с горы лихой, крутой и буреломный на скитуроских лыжах доставляет удовольствие.

Далее длинный, ничем не примечательный, кроме изматывающей однообразной тропежки, перегон до ручья Ерикташ около 10 километров. Обед, приготовленный буквально на коленке, и подъем на одноименный хребет.

За день пройдено уже почти 20 километров, иду медленно, тяжело, упершись взглядом в носки лыж. Раз-два, раз-два, раз-два. Мысли об отдыхе, и предстоящей ночевке.

В какой-то момент поднимаю взгляд, смотрю вперед, влево, вправо. Останавливаюсь. Справа от меня выросла скальная стена, высокая и могучая, вертикальные заснеженные кручи стоят непреодолимой преградой. Это так неожиданно, что усталый ритм сбивается, а из головы улетучивается монотонность тропежки.

Пройдя несколько сот метров вдоль стены, вхожу в узкий скальный коридор, увенчанный скальными зубьями, на ум приходят Инзерские зубатки, есть что-то похожее между ними.

Ветер в узкой каменной щели гуляет с удвоенной силой, неся поземку. На короткое время сквозь облака проглядывает солнце, делаю панораму и дальше наверх.

Сразу за поворотом новый скальный массив,  мысленно даю ему название «четыре брата».

Как жаль, что нет времени провести чуть дольше среди этого лабиринта скал, подождать красивого света, поискать красивые ракурсы, время бежит, километры запланированного маршрута должны сокращаться.

Очень тяжело совмещать две цели «спортивную» и «художественную»  в походе. Это всегда путь компромиссов,  повышенных нагрузок,  неудобных ночевок и недосмотренности. Но именно этот путь дает уникальную концентрацию красоты и насыщенности событиями. Вступив на него, трудно сойти и перестать брать хорошую камеру в маршруты или удариться в другую крайность, проводить на месте съемки долгие часы, а иногда и дни, ради одного «идеального» кадра.

Еще около часа до самого заката, не родившегося в плотных облаках, иду к вершине. Делаю фотографию скального массива с другого ракурса, чем-то напоминает башню Саурона с глазом из  «Властелина Колец».

Ночую под южной вершиной хребта.

За день протроплен 21 честный километр.

6.00 утра 04.02.2017 хребет Ерикташ. В кромешной тьме собираю палатку, старательно сбивая изморось, скопившуюся на ее пологе.  Первая ночевка прошла на удивление хорошо, не было этого привыкания к непривычным условиям сна, тесноте зимнего спальника. После плотного ужина, сразу провалился в сон и проснулся только в 4.30 утра. 1,5 часа на неспешную готовку и сборы.

До восхода 3 часа, покидаю место стоянки, иду по водоразделу хребта. Мешанина скал, леса, крытых взлетов и резких спусков. Спасают камуса, если бы не было их, в темноте  было бы не пройти. Тяжело, практически невозможно, выбрать проходимую траекторию на таком сильнопересеченном и покрытом покрывалом ночи склоне.

Выхожу на первую вершину хребта, вокруг меня только ветер, скрип снега под лыжами и небольшой участок скалы, вырванный у ночи светом из фонаря. На горизонте за хребтом Аурсяк светится Белорецк, освещая низкие тучи.

За пол часа до рассвета, уже в предрассветной мгле, поднимаюсь на главную вершину хребта Ерикташ, ее венчают деревянные остатки триангуляционного тура.

Немного колеблюсь, решаю что делать. Ждать рассвет здесь или сходить в радиальный выход на гору Туркаташ (1124,7).

Взвесив все доводы, принимая во внимание то, что рассвет по всем признакам не порадует своей красотой, а ждать пол часа на пронизывающем ветру совсем неприятно, ухожу налегке к западной вершине хребта.

Лыжня без тяжелого рюкзака стелется под лыжи легко и споро. Выбегаю на живописную полянку с видом на покинутую мной вершину.

Делаю панораму еще в сумерках и иду дальше. Вершина Туркаташ (1124,7) ничего интересного не представляет: невысокая каменная гряда, заросшая лесом. И попал то я на нее по одной единственной причине – меня привел спортивный азарт. Совершенно случайно, незадолго до похода, открыл сайт Тысячники Южного Урала, по глупости и любопытству решил посмотреть, сколько же  посетил вершин. И оказалось, что результаты достаточно хороши среди тех людей, которые зарегистрировались на сайте. Конечно же, взыграл спортивный задор, догнать и перегнать. И вот, я на  ничем непримечательной вершине.

Тем временем встает солнце, осветив мир ярким, рассеянным в дымке и облаках, золотистым светом. Возвращаясь обратно, делаю еще пару панорам на живописной полянке.

Затем, обогнув вершину хребта с запада, выхожу на снежные поля, спускающиеся к ручью Капкалка.

Открывается вид на мою промежуточную цель дня – гору Каменная Баба. Это интригующее название я прочитал на картах, но нигде не нашел фотографии скального массива, что безусловно подогрело интерес.  Со стороны хребта Ерикташ массив выглядит вполне достойно.

Быстро спускаюсь вниз по великолепным заснеженным полям, поднимаюсь в цирк Каменной Бабы, к сожалению, снизу он зарос лесом и выглядит не так эпично как сверху, огибаю его и выхожу на старую дорогу, со старым  буранным следом.

До заката остается чуть больше 5 часов, до запланированного места ночевки на вершине хребта Капкалка не больше 3 километров.

После недолгих размышлений и подсчетов решаю сделать еще одну 5 километровую радиалку, спуститься вниз в урочище Капкалка. В то место, где в далекие 60-е годы стоял летний лагерь геологической партии. Бабушка работала геологом, дедушка радистом, а совсем юная мама, проводящая каникулы с родителями, поваренком.

Часть пути прохожу по буранному следу, часть по льду реки Капкалка.

Расступается лес, и я выхожу на ярко освещенное, заснеженное поле.

Особые эмоции и торжественность наполняют меня в этот момент.

Стою в центре пустого открытого пространства, ярко светит солнце, легко дует ветерок, ничего не происходит вокруг меня в окружающем мире, но внутри течет совсем другая жизнь. Чувствую какую-то значимость происходящего, символичность. Изображения со старых фотокарточек оживают, становятся реальностью.

Вот где-то именно здесь, среди этих уральских гор, более 50 лет назад, протекала жизнь родных мне людей, могли ли они представить, что в далеком 2017 году их сын и внук окажется здесь, будет смотреть на те же вершины, что и они, вспоминать о них…

Вернувшись к рюкзаку, обедаю и ухожу на хребет Капкалка. От подножия начинается скальный гребень,  идущий к вершине, троплю вдоль него по обширным полянам.

На вершине скалы понижаются, покрываются лесом. За час до заката оказываюсь на высшей точке хребта в безвыходной ситуации. Нет обзора для съемки, все скалы ниже окружающих их деревьев, и нет времени для поиска нового места ночевки.

Делать нечего, ставлю палатку на вершине хребта с видом на гору Ямантау.

Не самое идеальное место, с точки зрения безопасности и комфорта, открытое,  продуваемое всеми ветрами. Но я предпочитаю так.

Оставшийся час провожу в прогулках по гребню в поисках любых видов.

Впрочем, в этот вечер, исправно светившее весь день, солнце неожиданно капризничает и скрывается в облаках за пол часа до официально заката.

Лезу  в палатку и я.  Пришла пора организовывать свой быт и крепкий сон. Об особенностях этого процесса я расскажу в отдельном техническом посте. Подписывайтесь на новости блога 😉

За день пройдено 18,5 км.

5.30 утра 05.02.2017 года. Звезды, звезды вокруг меня. Весь небосвод усеян сочными, яркими звездами. Что очень важно, звезды виднеются даже у самого горизонта, а это значит, что он не затянут облаками, как часто бывает. На севере чернеет громада Ямантау. Полнейшая тишина и легкий мороз. По всем признакам красивому рассвету быть. Надо лишь найти место для съемки. Задача не простая в полнейшей темноте, но  ради достойного результата постараться стоит.

Решаю спуститься с хребта на юго-восток, к примеченному еще вчера отрогу со скалами, они возвышаются над рекой  Большой Инзер менее чем в километре. Пройдя еще немного по хребту, перехожу на его восточный более крутой курумным склон и спускаюсь в зону леса. Местами склон очень крутой, надежные лыжи помогают при спуске, как нельзя лучше.

По лесу иду не торопясь, у меня в запасе около 2,5 часов до рассвета и всего пара километров спуска к намеченному месту. Чуть больше чем за час прихожу к скалам, бросаю рюкзак и начинают искать «видовки». Через пол часа бесплотных поисков начинаю беспокоиться, скал с приемлемым видом на окружающие вершины нет. Все глухо поросло лесом. Еще через 10 минут, разочарованный, принимаю решение спускаться в долину Большого Инзера, быть может, на реке я смогу снять хоть что-то.

Мороз, как голодный хищник, хватает меня своими острыми, глубоко проникающими зубами. Все утро, спускаясь с хребта Капкалка, я расстегивался, пытаясь охладить разгоряченное работой тело, но стоило мне спустить в долину реки Большой Инзер, как я почувствовал его ледяную хватку.

Во влажных тонких перчатках моментально леденеют пальцы, куртка встает колом, а экран навигатора белеет, что, по моему опыту, говорит о температуре между -30 и – 40 по Цельсию.

Температурная инверсия, будь она неладна!

Первая мысль бежать дальше наверх на хребет Маярдак.

Вторая мысль,  но если я уйду в лес, я окончательно потеряю сегодняшний рассвет, обещавший красоту, не омраченную облаками.

Понимая, что только движение позволит мне не околеть в этом «проклятом месте», троплю вверх по течению в ожидании рассвета. Нахожу взглядом ориентир и мысленно даю команду идти до него, затем следующий, теплее не становится, но хотя бы и холоднее тоже, что уже радует.

Очередной поворот реки, и передо мной во всем величии красавица Ямантау со свой младшей сестрой, полыхающая в свете нового дня.

Не зря терпел… Бросаю рюкзак и, забыв о холоде, делаю на протяжении 10 минут несколько фотографий. В такие минуты, как нельзя лучше, пригождается мой тяжелый длиннофокусный объектив, в очередной раз убеждаюсь, что не зря таскаю его с собой.

Закончив с горами, смотрю на навигатор и наблюдаю смерть аккумуляторов. Прибор выключается. Мысль том, чтобы менять здесь батарейки, надежно спрятанные в  тепле на теле, вызывает просто физическую боль, поэтому, взяв направлении на глаз, ухожу в лес в направлении хребта Маярдак.

200  метров от реки, и хватка мороз ослабевает, через 500 метров бросаю рюкзак и спокойно меняю батарейки в навигаторе.

Поднимаюсь на Маярдак, лес вокруг меня заполнен светом, очень красивое и согревающее зрелище.

В такие минуты даже сильный мороз не страшен. На открытых участках можно подставить лицо солнцу и ощутить его теплые лучи, вспомнить о лете.

По плану очередная боковая вершина, оставшаяся без внимания в прошлое посещение хребта. Точка 1088.3 обнаруживает себя загодя, показавшись среди крон деревьев скальной башней.

Поднимаюсь на нее без рюкзака. Красивые скалы, увенчанные деревянным триангуляционным туром.

Отличный вид на долину  реки Большой Инзер, мой двухдневный путь по хребтам Ерикташ и Капкалка, мой предстоящий путь на хребет Маярдак, все видно. Красивая вершина, достойная к посещению.

Видно также предполагаемое место ночевки, харизматичную скальную вершину 1066 в народе имеющую несколько названий (Голенькая, Зуб, Индеец).

Вершина красива и труднодоступна, зимой понадобиться альпинистское снаряжение, что для Южного Урала исключительно.

Эту вершину я посещал летом в 2011 году.

Двигаясь к Индейцу, делаю с северной оконечности хребта Маярдак замечательную панораму «Затирлянья» с множеством высочайших вершин Южного Урала. Левый край панорамы венчают две Ямантау, большая и малая, правый оба Иремеля, также большой и малый.

Между ними располагаются хребты Инзерские Зубчатки, Кумардак, Машак на переднем плане, за ними виднеются отдельные высочайши вершины хребтов Нургуш, Зигальга, Нары.

Все самые–самые собрались в одном месте!

Ставлю палатку на южном курумном склоне Индейца с  перспективным  видом на юг. Но пока занимаюсь лагерем, солнце уходит и начинается снег.

За день пройдено 20 километров.

Ночь прошла натужно. Погода изменилась, поднялась температура, пошел снег. В палатке сыро, в спальнике сыро. Спал плохо, часто просыпаясь.

В 4.00 начал готовить завтрак, в 5.00 утра 06.02.2017 года собрал палатку и пошел в сторону хребта Ялангас.

В долине между хребтами перешел ЛЭП, располосованную следами снегоходов. Именно здесь ездят егеря на свои кардоны.

Вообще за 4 дня я встретил 4 снегоходных следа различной степени давности.

1. Между трассой Уфа – Белорецк и горой Дунан Суйган (1093).
2. На ЛЭП между горой Дунан Суйган (1093) и ручем Ерикташ
3. В долине между хребтами Ерикташ и Капкалка
4. На ЛЭП между хребтами Маярдак и Ялангас.

Можно сделать вывод, что заповедный режим в этой части заповедника в целом соблюдается, свежих следов пребывания в лесу человека крайне мало. Вершины, кроме ближайшей к дороге (Дунан Суйган), чистые без надписей. Все это не может не радовать.

Проскочив не задерживаясь снегоходную магистраль, начал подниматься на хребет Ялангас, к  его западной вершине 1129 м.

Чем глубже уходил в лес, тем мусорнее и непроходимее он становился. Явив воочию, как может испоганить обширные лесные территории человек, занимаясь заготовкой древесины и не заботясь о восстановлении благородных пород леса. Весь склон, до начала крутого подъема на вершину,  представляет из себя труднопроходимую мешанину невысоких мелколиственных зарослей (береза, осина, ольха), сплетенных в непроходимые лабиринты.

Прорвавшись через этот заслон, врубился в, резко уходящий вверх подъем, густо поросший громадными елями, покрытый очень мягким и глубоким снегом.

Оставив много сил на этом коротком участке вышел на вершину. Впрочем, посещение высшей точки  стало сущей формальностью, видимость, как и в первый день,  нулевая.

Добавив еще одну, шестую, вершину в копилку тысячников Южного Урала, отправился к снегоходной тропе, ведущей на вершину Ялангаса. Впереди совсем не много, несколько километров тропежки и длинный спуск в деревню Отнурок. Погода совсем испортилась, желание лезть куда-то еще отсутствовало напрочь.

Мимо красивых скальных вершин по обширным полянам вышел на маркированную тропу. С  ветерком скатился к подножию горы, еще 3 км по лесовозной дороге и я  в поселке Отнурок.  На часах 13.00 дня.

За день был пройден 21 км.

Осталось решить последнюю задачу в этому путешествии, вернуться в Уфу. Из предыдущего опыта знал, что мне могут помочь на турбазе Малиновая, расположенной в деревне.

Направился туда, и как оказалось не зря. В течение минуты милая девушка администратор вызвала для меня машину, а пока я ее ожидал, пригласила в гостевую и накормила вкусным комплексным обедом за 310 рублей.

В Белорецке сперва попытал счастья на автовокзале, но ближайший автобус на Уфу был только в 21.45 вечера.

Тогда отправился на железнодорожный вокзал, где успел  на «кукушку», местный пригородный поезд, курсирующий между Белорецком и Инзером, и состыкованный с уфимской электричкой. Из Белорецка он отправляется в 16.00.

В Инзере пересел на электричку и вечером был в Уфе.

Так закончился мой четырехдневный лыжный поход по редкопосещаемым хребтам Южного Урала —  Ерикташ, Капкалка, Маярдак.

В общей сложности протяженность маршрута составила 81,5 километров.

СКАЧАТЬ GPS трек маршрута:  трасса  Уфа — Белорецк — г.  Дунан Суйган — хр. Ерикташ — хр. Капкалка — хр. Маярдак — хр. Ялангас — дер. Отнурок